Финская металлочерепица RUUKKI

Производить настоящую металлочерепицу начали в Финляндии. На сегодняшний день Monterrey (Монтеррей)  - это общее название и вид самого распространенного профиля металлочерепицы. У разных производителей высота волны, ширина листа и покрытия по нему различаются. Производится он как за рубежом, в том числе и в Финляндии, так и в России. В связи с простотой профиля и возможностью использовать самые дешевые материалы он изготавливается большинством компаний.

Рейтинг качества металлочерепицы выглядит следующим образом, по понижению:
1) металлочерепица, произведенная финскими компаниями из оригинального финского металла;
2) металлочерепица, произведенная в скандинавских странах (Финляндия, Швеция) из европейского металла (Англия, Бельгия, Швеция);
3) металлочерепица, произведенная в России из европейского металла;
4) металлочерепица, произведенная в России из российского металла;
5) металлочерепица, произведенная в России из китайского металла.

Общая доля металлочерепицы в нашей стране для скатных кровель с каждым годом увеличивается.

Развитие производства и технологий в металлочерепице

Сейчас большинство производителей определились с толщиной стального листа, используемого для производства металлочерепицы. Наиболее используемый диапазон толщин находится в пределах 0,38-0,55 мм.

Основное развитие производства и технологий в металлочерепице идет по следующим направлениям:

а) Разработка новых покрытий, более стойких к химическим воздействиям и механическим повреждениям. Это ведет к увеличению сроков гарантии от производителя и общего срока эксплуатации продукта.
б) Разработка новых профилей и видов волны, благодаря чему производитель сможет выделить свою продукцию из общей массы однообразного профиля типа Монтеррей.
в) Появление новых технологий в производстве. Это, к примеру, модульные кровельные листы Finnera, которые сочетают оригинальный вид волны и новый способ загиба кромки листа, который увеличивает защитные свойства и обеспечивает бесшовное соединение при укладке листов модульного формата. Изготовление на металлочерепице Z-образных замков для скрытого крепления кровельными саморезами, что, по словам производителя, ведет к увеличению срока службы металлочерепицы.
в) Разработка и запуск в производство новых цветов.
г) Уход от некоторых (по крайней мере, в западно-европейских странах) видов покрытий, не соответствующих современным экологическим стандартам (таких, как пластизол).

Сама технология производства и процесс монтажа с начала производства металлочерепицы особых изменений не претерпели. Улучшение качества профилирующего оборудования позволило более точно отслеживать геометрию листов, облегчая работу кровельщиков. До сих пор главной сложностью и неудобством в монтаже металлочерепицы является ее большой расход на отрез при монтаже сложных кровель. Если, к тому же, длина листов заказывалась под размер ската, то в случае его повреждения (ошибочный отрез угла, перелом листа при поднятии на крышу или просто повреждение при перевозке, не говоря уже просто об ошибке при расчете кровли и ее замере) процесс монтажа мог просто остановиться, причем на недели. Зная и понимая это, крупнейшие европейские компании разрабатывают технологии, при которых цена ошибки монтажника или покупателя снижается. Примером может быть модульная кровля Frigge, Hyygge, Finnera. Они изготавливается в едином модульном размере, благодаря чему при транспортировке помещается на стандартной паллете, легче и быстрее монтируется на крыше, чем мерные кровельные листы, а при ошибке монтажа сразу заменяется другим листом.

На что стоит обратить внимание при выборе металлочерепицы?

1. Толщина листа

Принятым в Европе стандартом окрашенной стали для производства металлочерепицы считается металл толщиной 0,5 мм. Именно этот показатель обязателен для металлочерепицы, производимой финской компанией Ruukki. При этом реальная толщина листа составляет 0,54 - 0,56 мм. По этой причине при приобретении черепицы всегда требуйте сертификат на продукцию и обращайте внимание на этот показатель. У многих производителей реальная толщина листа может быть меньше и составлять примерно 0,46 - 0,49 мм либо еще меньше, что в конечном итоге отображается на эксплуатационных качествах и сроке службы кровельного покрытия. Применение тонкого металла также может повлиять на эстетический вид самой кровли и грозит преждевременной коррозией в местах повреждения покрытия.

2. Цинковая защита

Второй параметр, на который следует обратить внимание при выборе металлочерепицы, это толщина цинкового покрытия. В местах повреждения цинк, вступая в электрохимическую реакцию окисления, препятствует коррозии стального листа. Оптимальным считается слой цинка 275 г/м.кв., что соответствует толщине около 20 микрон. Именно такую толщину цинкового покрытия имеют листы металлочерепицы Ruukki (с каждой стороны).

Металлочерепица RUUKKI

Технология производства металлочерепицы, рожденная в Финляндии с легкой руки изобретателя Паоло Раннила, совершенствовалась десятилетиями. В Финляндии металлочерепичные крыши RANNILA возводятся вот уже около 50 лет. И даже первые из них, возведенные еще в 60-х годах теперь уже прошлого века, до сих пор безупречно служат по своему прямому назначению. Финская торговая марка "RANNILA" первой появилась на российском рынке и, благодаря высочайшему качеству, ассоциируется с безупречностью и надежностью. С 2004 года она получила название RUUKKI, единое для всего концерна, насчитывающего представительства в 25 странах мира. RUUKKI - ведущий мировой производитель металлочерепицы, лидер рынка металлических кровельных материалов.

На сегодняшний день металлочерепица - наиболее популярный кровельный материал в России. Он прост в монтаже, имеет прекрасные эстетические и эксплуатационные характеристики.

Категории качества Ruukki

Категории качества — классы материалов, которые были введены компанией Ruukki для упрощения сравнения и выбора кровельного или фасадного покрытия. Все материалы Ruukki делит на четыре категории:

  • Ruukki 20. Базовая категория качества, к которой относится специальное полимерное покрытие, которое разработано для водосточных систем. Компания гарантирует, что они прослужат не менее 20 лет и сохранят свой внешний вид не менее 10 лет.
  • Ruukki 30. Базовая категория качества, к которой относятся материалы с покрытием  GreenCoat Polyester BT. Компания гарантирует, что они прослужат не менее 30 лет и сохранят свой внешний вид не менее 10 лет.
  • Ruukki 40. Считается оптимальной категорией Ruukki: цены на материалы из стали с покрытием GreenCoat Crown BT относительно доступные, при этом у них большой срок службы и высокая устойчивость к химическим и механическим воздействиям. Гарантия на технические характеристики — 40 лет, на эстетические — 15 лет.
  • Ruukki 50+. Премиальная категория, в которую входят кровельные и фасадные материалы со сроком службы свыше 50 лет. Обычно это стройматериалы с покрытиями GreenCoat Pural® и Pural® Matt BT, но в эту категорию входят и фасадные облицовки из меди, алюминия, нержавеющей стали и других особо устойчивых к коррозии металлов. Гарантия на внешний вид — от 20 лет.

Кровельные материалы

Компания Ruukki выпускает три вида кровельных материалов из стали:

  • металлочерепица;
  • профнастил как кровельный, так и несущий;
  • картины для фальцевой кровли.

Хотя, конечно же, в России известна, прежде всего, металлочерепица Ruukki — именно финны стояли у истоков популярности этого материала у отечественных застройщиков.

Металлочерепица Ruukki

Стабильность и надежность — вот два главных принципа Ruukki. Финская компания не гонится за количеством форм профиля, а постоянно совершенствует уже проверенные виды металлочерепицы, чтобы сделать их еще лучше: прочнее, гибче, долговечнее, проще в герметизации и монтаже. Поэтому металлочерепица от производителя Ruukki — это несколько профилей:

  • Monterrey. Универсальная металлочерепица классической формы с плавными волнами, широким «дном» и узким «гребнем». Благодаря небольшой высоте волны в 39 мм смотрится на кровле аккуратно. Металлочерепица с самым большим выбором цветов и единственная, доступная сразу в трех категориях качества.
  • Finnera. Модульная металлочерепица, которую удобно перевозить, складировать и монтировать в одиночку. При монтаже образуется минимум отходов, а форма листа сделана так, чтобы обеспечить иллюзию бесшовного соединения. Размеры — 1190×685 мм, длина — две волны. Лист металлочерепицы Finnera покрыт защитным слоем GreenCoat Crown BT и GreenCoat Pural Matt BT, поэтому материал относится к категории качества Ruukki 40 и 50+.
  • Frigge. Модульная металлочерепица монтаж которой может производиться справа налево и слева направо. Есть возможность использования обрезанных при монтаже ската кусков модулей для монтажа на других скатах. Доступна сразу в трех категориях качества.
  • Adamante. Стильная металлочерепица с большой высотой профиля — 55 мм. Крутые высокие ступеньки и переходы между волнами создают выразительный рисунок на крыше дома и, одновременно, позволяют металлочерепице Adamante лучше других видов отводить влагу с кровли. Выпускается в категориях качества Ruukki 30 и Ruukki 50+.
  • Elite. Элегантная финская металлочерепица Ruukki, в которой классический профиль Monterrey сочетается с большой высотой волны Adamante — 60 мм. Прекрасно смотрится на крышах современных домов и хорошо подходит для монтажа в районах с высокой снеговой нагрузкой. Категория качества Ruukki 50+.
  • Hyygge. Новая модульная плоская кровля с возможностью монтажа с тремя видами узоров. Категория качества — Ruukki 40.

Фальцевая кровля Ruukki

Изготовление фальцевой кровли — второе по значимости кровельное направление Ruukki. Она выпускает подготовленные к монтажу длинные листы из стали с полимерным покрытием, которые называются картинами. Отдельные картины соединяются друг с другом с помощью двойного стоячего фальца — самого надежного вида фальцевого соединения. Благодаря этому фальцевая кровля Ruukki защищена от протечек и может укладываться на очень пологие поверхности — минимальный угол наклона ската всего 8°.

Выпускаемая Ruukki фальцевая кровля — это: C

  • Classic C. Это высококлассная стальная кровля, которая напоминает традиционную фальцевую кровлю. Сочетается с различными архитектурными стилями, подходит для кровель с малым уклоном.. Покрытие металлочерепицы Classic C - Crown BT, Pural/Pural Matt/PVDF — гарантия качества 40-50 лет.
  • Classic D. То же, что и Classic C, но с дополнительными ребрами жесткости.
  • Classic C Zn. Высококачественная металлическая кровля с оцинкованным покрытием.
  • Classic Silence.  Кровля проработана до мельчайших деталей: скрытое крепление, скрытые швы и ровная поверхность листов гарантируют впечатляющий внешний вид. Classic® Silence - материал уменьшает звук дождя и благодаря установленному на производстве высококачественному войлоку, а также работает как противогрибковый материал.

Фальцевая кровля — красивый традиционный материал для перекрытия крыш. Он смотрится выдержано и солидно — оцените сами, насколько хорошо выглядит фальцевая кровля на фото:

Двускатная стропильная система
К тому же, фальцевые соединения сохраняют герметичность очень долго — есть примеры старых домов, металлические крыши которых служат владельцам уже больше 100 лет. А ведь сделаны они из куда менее качественного металла, чем картины Ruukki. Но у такой долговечности есть очень важное условие: грамотный монтаж. Поэтому перед тем, как купить фальцевую кровлю, убедитесь, что у вас есть мастера-кровельщики достаточной квалификации, чтобы правильно перекрыть крышу этим материалом. Если вы не уверены, что сможете найти таких специалистов, лучше используйте для перекрытия кровли более простые в монтаже материалы: металлочерепицу или профнастил.

Элементы кровли и кровельного пирога

Кроме самих кровельных покрытий, компания Ruukki производит практически все необходимые для их монтажа комплектующие и материалы. Включая фасонные элементы, водостоки, элементы безопасности и аксессуары для кровли.
Водосточная система Ruukki Надежная водосточная система Ruukki производится из стали толщиной 0,6 мм с инновационным полимерным покрытием GreenCoat RWS. В состав покрытия входят полимерные гранулы, за счет чего оно очень устойчиво к истиранию и механическим повреждениям. Это позволяет производителю давать гарантию 20 лет на водостоки.
Водосточная система кровли Ruukki не выцветает со временем, устойчива к агрессивным химическим веществам и выдерживает температуру до 100 °C без изменения свойств. Кроме того, у нее есть еще четыре преимущества: Удобное крепление на стену c эксцентриковым замком, которое блокируется обычной отверткой. Водостоки Ruukki из разных партий по цвету практически идентичны. Палитра из семи цветов — водосточная система крыши Ruukki гармонично сочетается с любыми видами кровельных покрытий. Два вида размеров, чтобы можно было организовать водоотведение как с крыш небольших домов, так и с кровель крупных общественных и промышленных зданий. Как и у всех материалов Ruukki, главный недостаток ее водосточной системы — цена. Впрочем, он довольно условный. Да, чтобы купить водосточную систему Ruukki, нужно потратить существенно больше, чем на покупку бюджетных водостоков. Но первоначальные высокие затраты окупаются намного большим сроком службы: к моменту, когда водостоку Ruukki понадобится ремонт, недорогие водостоки придется заменить уже 2-3 раза. Поэтому покупать водосточные системы и аксессуары кровли стандартного и премиального уровня часто на дистанции выгоднее, чем устанавливать бюджетные водостоки.

 

Как правильно рассчитать угол уклона кровли

Угол наклона поверхности кровли — одна из наиболее важных характеристик любой кровельной конструкции. Этот параметр в обязательном порядке учитывают в момент проектирования стропильной системы и при выборе кровельного материала. От грамотно подобранного угла наклона кровли зависит дальнейшая ее надежность, а также правильное и долговечное функционирование крыши. Так, при малых значениях может повышаться вероятность застаивания воды, появления течей и далее — порчи покрытия. Наоборот, в случае слишком большого уклона может произойти опрокидывание, что обычно случается в непогоду при сильных порывах ураганного ветра. Поэтому рассмотрим более подробно, как правильно подобрать оптимальный показатель уклона для кровельных скатов — в зависимости от климатических условий и выбранных материалов.

Какие факторы влияют на угол уклона крыши

Если говорить о правильной и тщательно выверенной конструкции для большинства жилых домов, то обычно сооружают традиционную скатную кровлю, которая в зависимости от угла наклона может сооружаться одним из следующих способов:

  • угол наклона пологой кровли составляет от 12 до 30°, что не является большим показателем;
  • традиционный угол наклона, необходимый для быстрого скатывания больших масс снега, составляет приблизительно около 30-45°;
  • угол наклона крутой — измеряется в диапазоне от 45 до 60°.

Правильно выбранный угол наклона подбирается в прямой и непосредственной зависимости от нескольких важнейших природных факторов, в том числе ветра и снега в определенном регионе, а также разновидностей кровельного покрытия.

Что нужно учитывать при расчете уклона крыши

Чтобы правильно рассчитать угол уклона, не нужно иметь геодезические приборы. Тут понадобится знать всего лишь два параметра — высоту крыши и горизонтальное расстояние от самой низкой точки ската до верхней. Для проведения верного расчета уклона потребуется разделить высоту конька на длину заложения. Таким образом вы получите величину, которая и будет составлять угол уклона. Именно так можно избежать ошибок в ходе строительства.

Ветровая нагрузка

Для регионов, в которых имеются большие ветровые нагрузки, оптимальный угол 30°. Если говорить о других видах кровельных конструкций, то порывы ветра могут привести к следующим последствиям:

  • Крутые кровли характеризуются большой площадью скатов, это способствует их высокой парусности, стремлению сильных ветров к опрокидыванию подобных крыш.
  • Наличие чрезмерно пологого спуска приводит к тому, что сильные ветровые нагрузки могут воздействовать преимущественно на нижнюю часть крыши, таким образом стремясь приподнять конструкцию снизу.

Снеговая нагрузка

Наличие большого круглогодичного снежного покрова говорит о том, что крыша может нести серьезную нагрузку. Это приводит к возможному разрушению кровли, а также другим катастрофическим последствиям. Именно поэтому здесь нужно делать уклон как можно более крутым для произвольного скатывания снега на землю. При этом следует понимать, что при сходе снега с крыши также нужно соблюдать меры безопасности.

Пологая конструкция с углом наклона менее 30 градусов может способствовать значительному скоплению снеговых масс, что обычно служит созданию чрезмерных весовых нагрузок на всю стропильную конструкцию, а также ее покрытие.

Как произвести расчет угла наклона крыши

Диапазон для углов наклона различных крыш составляет от 0 до 90°, при этом тупоугольных кровельных конструкций не бывает по своему определению. На практике угол уклона крыши, который имеет экстремальную величину до 50 градусов, делается весьма нечасто. Также он часто используется в процессе декоративного оформления, создания интересного и неповторимого дизайна крыши. Как пример, можно привести сооружение различных видов башенок, скатов нижнего ряда кровли, а также стропил, устанавливаемых на мансарде. В целом, можно руководствоваться следующими данными:

  • Гибкая черепица — угол наклона составляет от 12 градусов, требуется сплошная обрешетка из пиломатериалов или фанеры;
  • Металлочерепица — требует угла наклона приблизительно 14 градусов, но не более 35, чтобы снег не задерживался на крыше долго;
  • Профнастил — требует угла наклона от 12 до 15 градусов, но при этом должно быть соблюдено условие двухволнового нахлеста;
  • Композитная черепица — угол в 15 градусов, разреженная обрешетка;
  • Фальцевая крыша — угол составляет свыше 11 градусов;
  • Керамическая черепица, а также использование асбестоцементного шифера — потребует наличия наклона не меньше 22°, но при этом непременно потребуется еще и сооружение усиленной системы стропил, так как данные материалы обладают чрезмерно большим весом.

Правильно и логично сооруженная кровля должна в максимально короткие сроки освобождаться от снегового покрытия, а его вес на 1 м2 не должен превышать более 40-ка — 50-ти кг во избежание перегруза и дальнейшего обрушения. При сооружении кровли и определении уклона показатель должен не превышать 45-60°.

Но пологий скат недолго держит снег, быстро высыхает, минимизирует нагрузку стропил. В результате можно неплохо сэкономить, ведь для успешного сооружения стропил можно использовать всевозможные пиломатериалы, обладающие меньшим сечением, чем предлагаемым для большинства пологих крыш. Делайте ваш выбор правильно, продумывайте все детали, включая регион и климат!

Особенности монтажа кровли зимой

Строительство загородного дома отнимает много времени. Одна из причин — сезонность работ. При отрицательной температуре воздуха почти все действия, связанные с возведением сооружений, приостанавливаются. Зимние работы в состоянии обеспечить непрерывный строительный цикл, и существенно сократить время до новоселья.

Конечно, в комфортабельных условиях работается легче: отсутствуют неприятные факторы, не позволяющие сосредоточиться строго на работе. Морозная зима не самое подходящее время для длительного нахождения на крыше, продуваемой ветрами. Но иногда просто нет выбора: неприятности с кровлей случаются и зимой. Впрочем, зимние условия не такие уж неприятные. Летний зной иногда досаждает сильнее, чем легкий снег.

Особенности монтажа кровли зимой

Если речь идет о кровельном пироге (стропильная система, обрешётка, теплоизоляция, пароизоляция), работы можно проводить и в холодную погоду. Если ремонтируется или устанавливается само покрытие, ситуация несколько сложнее. Некоторые виды материала кровли позволяют проводить кровельные работы в холодную погоду. К ним относятся:

  • металлочерепица;
  • профнастил;
  • шифер;
  • натуральная черепица.

Работа с кровлей из гибких материалов, например рубероида, может производиться только при температуре не ниже –5ºC.

Плюсы и минусы монтажа зимой

Кровельные работы сильно зависят от погоды. Оптимальные зимние условия осуществления кровельных работ:

  • умеренная температура (до – 15 ºC),
  • отсутствие снегопадов и сильного ветра.

Летом проведению работ препятствует выпадение осадков. Если при очень слабом снегопаде работать ещё можно, то при любом дожде — нет. В этом одно из главных преимуществ зимних работ: отсутствуют протечки. Этот фактор особенно актуален при проведении ремонтных и реставрационных кровельных работ. Можно демонтировать всю крышу, не вынося при этом мебель из помещений, и не ремонтируя впоследствии отделку. Существенную роль играет и то, что зима не является строительным сезоном. Легче найти квалифицированного мастера, кровельные материалы обходятся дешевле.

Преимущества зимних кровельных работ:

  • отсутствие дождей;
  • скидки на кровельные материалы ввиду низкого спроса в зимний период;
  • возможность осуществлять непрерывный строительный цикл —многие виды строительных работ, в отличие от кровельных, зимой не проводятся.

Существуют и существенные недостатки:

  • короткий световой день;
  • увеличение затрат электроэнергии за счет применения дополнительного освещения при ранних сумерках, дополнительного обогрева;
  • остановка работ при очень низких температурах и сильных снегопадах;
  • отсутствие возможности работать с гибкими кровельными материалами.

Если взвесить все за и против, то зимние кровельные работы иногда предпочтительнее летних периодов.

Как выбрать материал для зимнего монтажа

Температура, при которой осуществимы кровельные работы, тоже зависит от типа кровельного покрытия. Металлочерепица может укладываться до –30 ºC. С композитной черепицей можно работать до температуры –10 ºC. При работе с гибкими материалами температура воздуха должна быть не ниже –5 ºC. При температуре ниже –25 ºC все работы прекращаются. В такие холода замерзает большинство мастик, герметиков.

Качественный монтаж кровли при низких температурах, в первую очередь, зависит от правильного выбора материала. Не все покрытия нормально укладываются зимой.

Лучшим вариантом представляется металлочерепица. Она мало подвержена воздействию низких температур, современна, эстетична. Никаких специальных приспособлений и дополнительных мер при монтаже зимой не требуется.

Хорошо переносит зимнюю укладку натуральная черепица. Она обладает высокой износостойкостью, применяется в широком диапазоне температур. Керамическую черепицу можно уложить даже при сильном ветре, чем характерна зимняя погода. Плита имеет небольшой размер, соответственно низкую парусность, и не сдувается ветром в процессе монтажа.

Ондулин не только может настилаться зимой, а даже рекомендован к этому. В теплую погоду он становится чересчур мягким, что затрудняет монтаж.

Особенности кровельных работ в зимний период

Зимой монтаж кровли выполняется по такой же технологии, что и летом. Но необходимо учитывать особенности, вызванные климатическими условиями.

Деревянные изделия хорошо приспособленность к морозам. Из них уходит влага, при низких температурах погибают бактерии, вызывающие гниение. Работы по возведению деревянного каркаса должны проводиться при температуре не ниже –20°С. Переохлаждённое деревянное изделие под нагрузкой становится ломким и может треснуть.

Монтаж кровельного пирога может проводиться только в сухую погоду, без намека на осадки. Сэндвич состоит из трех и более слоев, попадание влаги между ними крайне нежелательно. Поверхности гидроизоляционных материалов должны быть покрыты фольгой, а теплоизоляция изготовлена из плит большой площади.

 

Ремонт кровли в зимний период

Особенности монтажа кровли зимойЗимой кровля испытывает экстремальные нагрузки, поэтому повреждения чаще всего случаются именно в этот сезон, а обнаруживаются весной. Если покрытие выполнено из морозостойкого материала, технология ремонта ничем не отличается от таковой в летний период.

Деревянная стропильная система при умеренных морозах чувствует себя даже лучше, чем летом. Поврежденные участки покрытия заменяют новыми. Небольшие повреждения либо покрывают защитной мастикой, либо наносят еще один слой краски. Все как летом.

Единственное, что требует особенного внимания — повреждения кровельного пирога. Его необходимо предохранять от попадания снега, использовать качественные гидроизоляционные материалы.

Другое дело мягкая кровля. Хоть и действующие строительные нормы и правила запрещают ремонт такого покрытия при низких температурах, что подтверждается опытом строителей, бывают безвыходные ситуации. Не всегда есть возможность ждать весенней оттепели, чтобы отремонтировать протекающую кровлю.

И тут технология идентична той, что применяется в летний период, но все необходимо греть. И очищенную от повреждений поверхность, и новый материал, и смолу (или другие скрепляющие вещества). Современные, модифицированные мягкие покрытия, по утверждению производителей, приспособлены к холодам. Но они дороги, можно использовать только изделия известных брендов с хорошей репутацией.

Уход за кровлей зимой

Особенности монтажа кровли зимойВ зимний период уход за кровлей сводится к своевременной очистке поверхности от снега и наледи, постороннего мусора. На очищенной поверхности устраняют мелкие дефекты, поддерживают герметичность стыков. Не стоит забывать о водостоках, желобах, на которых могут образовываться сосульки.

Очищать следует и скатные, и плоские крыши. Излишки снега на скатной крыше грозят внезапным массовым сходом, а на плоской — деформацией поверхности.

Если предполагается механическая очистка, необходимо использовать деревянные или пластиковые лопаты, специальные скребки, не прилагая чрезмерных усилий. Иначе можно повредить элементы покрытия. В обязательном порядке необходима страховка. Поскользнуться на обледеневшей крыше проще простого. Сосульки можно сбить лёгкой деревянной рейкой.

Современные технологии позволяют избежать ручной чистки. Для этого предлагаются тепловые пушки, ультразвуковые и лазерные приборы, которые качественно и безопасно очистят поверхность от снега и льда. В некоторых случаях приглашают специалистов, обладающих необходимым снаряжением, и имеющих допуск для проведения высотных работ.

Если на кровле установлены защитные системы, например снегозадержатели, подогревающие кабели, необходимость в периодической очистке кровли от снега отпадает.

Снегозадержание на крыше

Снегозадерживающие системы применяются для предотвращения единовременного лавинообразного схода с кровли большой массы снега. Суточные перепады температуры превращают снег в твердый наст. Со временем он увеличивается в размерах и приобретает большой вес. Если эта масса разом сорвется с кровли, она может повредить покрытие и снести всё, что находится на траектории ее движения. Такое явление представляет опасность и для зданий, и для людей.

Снегозадержание растягивает во времени фазу, внутри которой снежный покров цепляется за кровлю. Постепенно оттаивая, монолитная глыба превращается в воду, или дробится на куски безопасного размера, в зависимости от конструкции снегозадержателя.

Часто встречающиеся дефекты

Зима — суровый экзаменатор для кровли. Отсутствие должного ухода, ошибки проектирования и монтажа приводит к появлению дефектов. Если не считать прямого механического воздействия, например упавших на крышу посторонних предметов, прошедшего града, поверхность крыши страдает, в основном, от схода снега во время таяния.

На твердых поверхностях возможно нарушение защитного слоя, повреждение отдельных элементов, крепежей, расстыковка соединений.

Мягкая кровля более подвержена повреждениям. Как правило, образуются следующие дефекты:

  • вздутия в виде пузырей, образовавшиеся из-за попадания под поверхность воздуха или влаги;
  • расслаивание стыков;
  • трещины, другие механические повреждения, вплоть до полного отсутствия кровельного материала на отдельных участках;
  • разрушение материала под действием грибков, образовавшегося мха.

Все это со временем приводит к протечкам, которые вынуждают срочно браться за ремонт в непростых климатических условиях.

Односкатная крыша своими руками: чертеж и инструкция по монтажу

Односкатную крышу редко используют для кровли частных домов загородных домов, несмотря на простоту конструкции и легкость монтажа. На практике этот вид крыши плохо сохраняет тепло в доме, поэтому, чаще его используют при возведении гаражей или дачных домиков и сараев. Но в тоже время,  эту конструкцию вполне можно сделать теплой и даже устроить под ней дополнительную комнату, если правильно смонтировать термоизоляцию.

Односкатная крыша своими руками устанавливается по предварительно составленным чертежам, сделанным на основании проведенных расчетов. Особенно это важно в тех случаях, когда под ней планируется сделать жилое помещение.

односкатная крыша

К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:

  • Экономия средств на покупке стройматериалов.
  • Простота конструкции, а значит, и монтажа.
  • Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
  • Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
  • Конструкция может быть возведена в разном угловом диапазоне  от 5 до 45º.
  • Односкатная крыша, выполненная под небольшим углом, позволяет установить на ней водогрейную емкость или солнечные батареи, а также устроить место для отдыха.
  • Такую конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.

Естественно, как и у любой конструкции, у односкатной крыши есть свои недостатки, которые тоже нужно знать, выбирая этот вариант:

  • Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние  выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
  • Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату  это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.
  • Еще один недостаток односкатной крыши относится только к конструкции, имеющей небольшой уклон в 510º — это плохой сход с нее снеговых масс. Так, при большом скоплении снега кровлю придется очищать вручную или же делать систему подогреваемой крыши, используя нагревательный кабель.

Если вы хотите установить односкатную крышу, то сначала необходимо произвести расчеты и убедиться в их правильности, увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов. Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

  • Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
  • Предполагаемый угол наклона ската.
  • Общая длина крыши.
  • Желаемый материал для кровли.
  • Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга. Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы  подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней — 100×150 мм.

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги  они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно бытькак минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой  это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлатзакрепленный на стенах и на фронтоне.

Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

Расчет угла ската крыши

  • Рассчитывается угол ската исходя из того, что крыша имеет форму треугольника, у которого один угол всегда прямой. Этот угол образуют катеты из балок перекрытия и фронтонной части конструкции, а стропила в этой фигуре играют роль гипотенузы.

Расчет угла ската крыши

На представленном рисунке применены следующие условные обозначения:

— Lc  длина стропильной ноги;

— Lbc  высота фронтона от балок перекрытия до пересечения с плоскостью кровли;

— Lсд – ширина дома;

— А – выбранный или рассчитываемый угол наклона ската.

Если вспомнить базовый школьный курс тригонометрии и вооружиться калькулятором, то не представит никакого труда рассчитать все параметры будущей крыши, опираясь на исходные величины. Ширину здания несложно промерить, а в качестве второго параметра может выступать либо желаемая высота фронтона, либо выбранный угол ската кровли.

Итак, если за основу берется ширина здания и планируемая высота фронтона, то угол ската несложно рассчитать формулой:

TgA = Lbc : Lсд

Если же в основу расчетов принимается выбранный угол ската кровли, то высота фронтона будет равна:

 Lbc = TgA× Lсд

Теперь несложно рассчитать и длину стропильной ноги:

Lc = Lсд : СosА

При этом не забываем, что длина стропила, вычисленная подобным образом – это только до пересечения с плоскостью стен, без учета козырьков с фасадной и тыльной стороны здания.

  • Уклон угла ската выбирается в зависимости от некоторых критериев, одним из которых является выбранный вид кровельного материала, так как для каждого из них рекомендовано выбирать определенное значение или параметр, максимально близкий к нему, например:

— Профнастил требует уклона не менее 8º.

— При применении металлочерепицы, можно делать крышу со скатом в 30º.

— Для шифера хорошо подойдет величина угла в 2030°.

— Для рулонных кровельных материалов, таких, как рубероид, а также другой мягкой кровли рекомендован угол уклона ската от 57°, но не меньше.

Виды стропильных систем на односкатной крыше

Стропильная система при обустройстве односкатной кровли может исполняться в одном из трех вариантов, выбор которых зависит от типа и размеров строения:

  • Висячая система устанавливается в редких случаях, когда между основными несущими стенами нет капитальных перегородок. При постройке такой крыши, для удобства работы, на балки перекрытия укладывается временный настил из досок. На этой основе и собираются фермы стропильной системы. Чтобы висячая система была надежной, параллельные стены, на которые будут укладываться балки перекрытия, должны быть выведены на одинаковую высоту. При необходимости этот тип конструкции применяют в домах, выстроенных из любых используемых в строительстве видов материалов.

Стропильная система может представлять собой конструкцию по типу фермы

Стропильная система может представлять собой конструкцию по типу фермы
  • Рассчитывается угол ската исходя из того, что крыша имеет форму треугольника, у которого один угол всегда прямой. Этот угол образуют катеты из балок перекрытия и фронтонной части конструкции, а стропила в этой фигуре играют роль гипотенузы.

Если в чердачном помещении запланирована комната, то вентиляция устраивается, как для жилого помещения.

Если же конструкция будет выполнять только роль чердака, то вентиляция должна быть усилена, так как помещение не будет отапливаться. Вентиляция в этом случае должна функционировать эффективно, чтобы здесь не скапливалась влага и не возникала сырость и плесень, которая со временем появится и в доме.

Крепление стропил на мауэрлате

Крепление стропил на мауэрлате
  • Наслонные стропильные системы отличаются тем, что их устанавливают в строениях с внутренними капитальными перегородками, которые становятся дополнительными опорами для балок перекрытия.

В наслонных системах стропила устанавливают жестко на фронтонную стену, на которой заранее установлен мауэрлат, а нижний их край может быть зафиксирован как жестко, так и на скользящие крепления. Такими конструкциями односкатной крыши в основном покрывают кирпичные или каменные дома.

Скользящие крепления стропил к мауэрлату

Скользящие крепления стропил к мауэрлату

Для жесткости конструкции устанавливают дополнительные распорные элементы. Существует несколько систем их установки, в зависимости от того, сколько должно быть свободного места в чердачном помещении, угла уклона ската и массивности стропил.

  • Скользящая стропильная система используется в основном для бревенчатых срубов, так как она позволяет избежать деформации конструкции крыши, если дом даст усадку. При устройстве этого вида крыши, стропила жестко фиксируют на фронтонной стене, на мауэрлате, а нижнюю их часть крепят к мауэрлату исключительно скользящими креплениями, которые при колебаниях стен дома дают возможность стропилам принимать удобное положение.

Монтаж односкатной крыши

Уточнив все необходимые нюансы, произведя расчеты, составив чертеж крыши и закупив требуемые для работы материалы, можно приступать к монтажу конструкции.

  • Чтобы работа шла проще и безопасней, строение необходимо сразу перекрыть балками чердачного перекрытия. Их укладывают на полосы гидроизоляции из рубероида, настеленного на стены. Балки располагают на таком же расстоянии друг от друга, как в дальнейшем будут устанавливаться и стропила  оно обычно составляет от 500 до 800 мм.
  • На задней нижней стенке строения, по всей ее длине, сверху балок перекрытия укладывают мауэрлат из массивного бруса.
  • Далее, на балки следует уложить настил из досок   по нему можно будет безопасно ходить и удобнее продолжать возведение конструкции.
  • Следующим этапом идет возведение фронтонной стены, она строится из того же материала, что и все здание, или из другого, более легкого. Например, если строение возведено из кирпича, то фронтон можно поднять из брусков и досок.
  • Балки перекрытия, предварительно закрытые гидроизоляцией, вмуровываются в стену. Фронтон поднимают на высоту, предусмотренную в чертеже.
  • На фронтонной стене, так же, как и на противоположной закрепляют брус мауэрлата.
  • Далее на нижней стене делается разметка, и прикручиваются крепления для установки стропил.
  • На стропилах, для их жесткого крепления, согласно чертежу, вырезаются пазы, которыми они будет надеваться на мауэрлат на верхней стене и на нижней, если это предусмотрено.
  • Затем их закрепляют с помощью специальных уголков и креплений. На фронтоне стропила прикручивают жестко, в то время, как на нижнем мауэрлате они могут быть установлены в скользящие крепления, в зависимости от выбранного типа конструкции.
  • Существует последовательность врезания стропил: сначала устанавливают крайние элементы всей стропильной системы, затем по ним натягивают шнур, который станет уровнем для остальных деталей. Расстояние между стропилами должно соответствовать расстоянию между балок перекрытия.
  • Установленные стропила для устойчивости соединяют с балками перекрытия стойками, подкосами и другими элементами, о которых шла речь выше. Закрепление их производят металлическими скобами и уголками, что добавляет жесткости конструкции.
  • Если предполагалось продлить крышу для устройства террасы, балкона или веранды, то к стропилам дополнительно прикрепляют выносные доски, которые называют «кобылки».

 

После завершения установки стропильной системы, необходимо перейти к утеплительным мероприятиям, так как односкатная крыша особо нуждается в термоизоляции, даже в том случае, если под крышей будет расположен обычный чердак.

Для этого подойдут технологии утепления крыши и мансарды, описания которых можно найти на нашем сайте, пройдя по ссылке.

Устройство обрешетки под кровлю или же сплошная обшивка крыши проводятся с учетом выбранного кровельного материала — для каждого из них существует собственная технология подобных работ.

Устройство любой крыши  это ответственный и трудоемкий процесс, а из-за работы на высоте  еще и достаточно опасный. Поэтому, не имея опыта в строительном ремесле, лучше доверить монтаж мастерам, знающим свое дело, так как неудачно выстроенная основа под кровлю, грозит тем, что и стены дома будет подвержены деформациям.

6 основных видов стропильных систем

1 Двускатная стропильная система Двускатная стропильная система
2 Шатровая стропильная система Шатровая стропильная система
3 Ломаные стропильные системы Ломаная стропильная система
4 Многоскатная стропильная система Многоскатная стропильная система
5 Вальмовая и полувальмовая система стропил Вальмовая и полувальмовая система стропил
6 Односкатная крыша Односкатная крыша

Двускатная стропильная система

Двускатные стропильные системы — самые популярные для одноэтажных частных домов. Они аккуратно смотрятся, хорошо вписываются в любой стиль постройки, надежны и могут быть использованы, в зависимости от угла их уклона, для обустройства чердака под жилые комнаты, подсобные помещения или же просто для создания воздушной прослойки, удерживающей тепло в здании.

Двускатная стропильная система плюсы:

  • высокая надёжность;
  • простота конструкции;
  • двухскатная крыша с углом наклона более 50 градусов практически не боится снежных заносов, большой снежной шапки на ней образовываться не будет.

Двускатная стропильная система минусы:

  • слабая огнестойкость;
  • подверженность гниению;
  • подверженность воздействию вредных микроорганизмов.

Шатровая стропильная система

Шатровая система крыши состоит из четырех скатов, имеющих форму равнобедренных треугольников, верхними углами сходящихся в одной точке, по типу пирамиды. Справедливости ради заметим, что в шатровой конструкции может быть и большее количество скатов, но в любом случае, стропила этой системы опираются на равные по высоте стены строения.

Шатровая стропильная система плюсы:

  • для строений с шатровой крышей не предусмотрены фронтоны, что сильно снижает расход материалов и работ на возведение фронтонов и подшивку свесов;
  • крыша такого типа обладает прекрасными аэродинамическими свойствами, ей не страшны сильные ветра, а особенности конструкции не дадут попасть осадкам в чердачное помещение;
  • поверхность такой крыши прогревается солнечными лучами сразу с нескольких сторон, в солнечные дни помещение под неутеплённой крышей будет более тёплым;
  • скаты такой крыши расположены под определенным углом, что способствует отведению с кровли дождевой воды и тающего снега.

Шатровая стропильная система минусы:

  • шатровая крыша достаточно сложна в проектировке и возведении;
  • конструкция этой крыши изобилует большим количеством соединений, балок и стропил, необходимо строго следить за надёжностью всех узлов и соединений, во избежание потери жёсткости и формы плоскости при возведении крыши;
  • большой отход при применении большинства кровельных покрытий (особенно металлочерепицы).

Ломаные стропильные системы

Ломаными называют мансардные стропильные системы, которые используются в тех случаях, когда планируется в чердачном пространстве обустроить жилое помещение, так как эта конструкция формирует максимально просторную площадь будущих комнат. Каждый из двух скатов ломаной стропильной системы состоит из двух плоскостей — верхней и боковой.

Ломаная стропильная система плюсы:

  • дополнительное жилое помещение;
  • мансарда обходится дешевле, чем возведение полноценного второго этажа или расширение периметра жилья;
  • облик частного дома с ломаной крышей выигрывает по сравнению с классической двускатной кровлей.

Ломаная стропильная система минусы:

  • невозможность создать просторную комнату на мансарде, потому что высота стен ограничивается крышей;
  • тепло и гидроизоляция будут проводиться по более сложным техникам и с применением особых материалов;
  • мансардные окна повышают требования к укладке кровли, и скапливают на себе больше снега.

Многоскатная стропильная система

Многоскатную стропильную систему можно назвать самой сложной из всех существующих, так как она зачастую включает в себя разные формы крыш — это может быть двускатная и односкатная, шатровая, вальмовая или полувальмовая в различных сочетаниях. Подобный вариант выбирается для домов со сложной внутренней планировкой, и их в последние годы становится все больше.

Многоскатная стропильная система плюсы:

  • надежная, долговечная и прочная конструкция;
  • за счет большого наклона крыши, риск образования застоя талой воды и осадков сводится к нулю;
  • идеально сочетается с любой архитектурной формой;
  • наличие сбалансированной стропильной системы.

Многоскатная стропильная система минусы:

  • сложность выполнения монтажных работ;
  • устройство большого количества ендов;
  • большой расход строительных и кровельных материалов;
  • сложный уход и обслуживание конструкции.

Вальмовая и полувальмовая система стропил

Вальмовые крыши имеют четыре ската, причем фронтонные стороны имеют треугольную пологую форму, а боковые скаты конструкции – трапециевидную. Именно треугольный скат и называется вальмой – он стыкуется с трапециевидной плоскостью под определенным углом.

Вальмовая и полувальмовая стропильная система плюсы:

  • не подвергается деформации;
  • снег не задерживается;
  • будет прекрасно противостоять сильным ветрам, для регионов, где ураганы и торнадо не редкость — большой плюс;
  • места карнизных свесов меньше подвергаются разрушениям.

Вальмовая и полувальмовая стропильная система минусы:

  • отличается более высокой стоимостью, чем двускатный;
  • конструкция получается сложной, обычно возведение вальмовой крыши доверяют специалистам, а это вновь дополнительные расходы;
  • обустроить мансарду под вальмовой кровлей — задача сложная, зачастую просто неразрешимая.

Односкатная крыша

Как можно понять уже из названия, эта крыша имеет один скат, располагающийся под уклоном. Если строение небольшое по размеру и полностью возводится из кирпича или бетона, то стропила конструкции укладываются на фасадную несущую высокую и на заднюю низкую стену. Если же между фасадом строения и задней стеной расстояние составляет шесть и более метров, то между передней и задней стеной устанавливаются подпорные стойки.

Односкатная стропильная система плюсы:

  • экономичность (практически двойная экономия пило- и кровельных материалов по сравнению с двускатной крышей);
  • незначительный вес крыши (дает возможность ее возведения на строениях с облегченным фундаментом без применения подъемной техники);
  • возможность обустройства односкатной крыши на домах больших размеров;
  • ремонтопригодность (простота передвижения по крыше, особенно при небольших углах наклона)

Односкатная стропильная система минусы:

  • высокая зависимость от снеговых нагрузок (требует правильных расчетов сечений элементов конструкции при проектировании);
  • усиленная тепло- и гидроизоляция крыши (важно при небольших углах наклона);
  • неприглядный внешний вид, что требует повышенного внимания к качеству фасадных работ и применения современных кровельных материалов.

Как выбрать металлочерепицу?

Продажи металлочерепицы в России растут каждый год на 10-12%. Ведь это надёжный кровельный материал, подходит для промышленных и жилых зданий, монтаж кровли можно произвести на крыши любой формы. Но как понять, чем один лист металлочерепицы отличается от другого?

качество металлочерепицы

Материал

  • Сталь. Большая часть металлопрофилей на рынке сделана именно из стали, покрытой слоем цинка. Иногда в состав добавляют алюминий для износостойкости. Материал обладает качественными показателями, служит больше 20 лет и при этом не делает кровлю очень дорогой.
  • Алюминий. Такая черепица не ржавеет, весит в 2-3 раза меньше стальной, а срок службы превышает 70 лет. Минус — на крыше с маленьким уклоном листы могут прогнуться, так как алюминий довольно мягкий. Ещё может со временем отслаиваться краска. Стоит металлочерепица из алюминия дороже стальной, около 1400–1800 р/м2.

Медь. Самая прочная и долговечная металлочерепица. Она не боится осадков, не требует дополнительного ухода. Минус — высокая цена, от 3000 р/м2.

выбор металлочерепицы

Толщина листа

Она определяет, насколько черепица будет жёсткой и прочной. Чем толще лист, тем лучше он сохраняет форму во время монтажных работ и обслуживания, меньше риск испортить материал. Толщина металлочерепицы варьируется от 0,4 до 0,6 мм.

  • Стандарт для кровли — 0,5 мм: хорошо переносит транспортировку, не деформируется под весом человека. Стоит черепица от 500 р/м2 и выше, в зависимости от производителя.
  • Для южных регионов, где выпадает мало снега и уход за крышей проще, можно использовать 0,45 мм. Цена черепицы — от 455 р/м2 в среднем по рынку.
  • Листы 0,38–0,4 мм стоят дешевле. Обычно их верхний порог 450–470 р/м2, но для крыши они совсем не подходят.

Металлочерепица 0,6 мм продаётся редко, её обычно делают на заказ. Присмотритесь к производителю, который предлагает вам листы такой толщины наравне с другими, к примеру, финская компания Ruukki имеет все необходимые сертификаты на продукцию и гарантию качества, а все листы металлочерепицы производятся на высококлассном европейском оборудовании из высококачественной стали SSAAB.

Толщина листа

Полимерное покрытие

Этот слой защищает черепицу от внешнего воздействия, а также определяет её внешний вид — цвет, фактуру. Полимеров на рынке довольно много. Их можно объединить в группы:

  • Полиэстер (обозначение РЕ). Недорогое, пластичное покрытие, выдерживает нагрев до 90 градусов. Минус — легко повредить механически. Некоторые производители делают слой полиэстера двойным или смешивают его с тефлоном. Такой вариант подойдёт для прибрежных регионов или крайнего севера.
  • Полиуретановое покрытие, или пурал: держит цвет, подходит для любого климата — не боится УФ-лучей, сильных морозов и нагревания выше 100 градусов. Покрытие сложно поцарапать.
  • Пластизол (обозначение ПВХ): толстый слой покрытия, придает шершавую текстуру металлочерепице, но плохо переносит низкие и высокие температуры и выцветает на солнце.
  • Акриловый поливинилфторид (обозначение PVDF). Самый прочный из полимеров с большим запасом прочности — как механической, так и атмосферной.

Степень оцинковки

Цинк — один из слоёв металлочерепицы. Он нужен для защиты стали от коррозии. Содержание цинка рассчитывают на 1 кв. м., и делят черепицу на классы:

  • I класс. Плотность цинка — 275 г/м2 и выше. Это сравнимо с европейскими стандартами на металлочерепицу. Такая черепица качественно работает даже в сложных климатических зонах.
  • II класс. Цинка не меньше 140 г/м2. Изделия этого класса покупают чаще всего: хорошо соотносятся цена и качество, а срок службы более 25 лет.
  • III класс. Содержание цинка не превышает 140 г/м2. Для экономии такую черепицу можно уложить на хозяйственных постройках, но не в качестве крыши дома.

Формат черепицы

Металлочерепицу обычно производят либо в виде крупноформатных листов, либо в форме модулей. Цена за квадратный метр одинакова. Что экономичнее — зависит от расхода.

Полимерное покрытие ruukki
Листовое покрытие выбирайте для просто сконструированных крыш, быстрее закончите монтаж. Если крыша многоскатная, есть врезные окна или декоративные элементы, берите модульную черепицу — получится меньше обрезков.

Обрешетка крыши под металлочерепицу

Выбираем доски и делаем обрешетку для крыши своими руками

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

  • Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
  • Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.
  • Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

металлочерепица
Основные геометрические показатели любой металлочерепицы

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе
По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках – сверху и снизу.
Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки.
Как металлочерепица прилегает и крепится к основе
Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку

Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

  • Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.
обрешетка
Сплошная обрешетка из листовых материалов требуется гибкой битумной черепице. Для металлочерепицы от нее, скорее, больше будет вреда

-Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

-Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

-В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешеткав общем-то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

  • Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.
обрешетка
Сплошная обрешетка из доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий при малых углах крутизны скатов. Но вот для металлочерепицы ее необходимость – сомнительна

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

обрешетка
Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования дощатой сплошной обрешетки для металлочерепицы

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительнаявообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

обрешетка
Для надежного кровли из металлочерепицы вполне достаточно разреженной обрешетки

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

обрешетка
Примерная схема строения разреженной обрешетки под металлочерепицу

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

обрешетка для металлочерепицы
По стропилам горизонтальными рядами снизу вверх настилается гидроизоляционная мембрана, которая затем фиксируется на них брусками контробрешетки

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленкуне пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой. В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции. К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.
Для направляющих обрешётки обычно используют, в зависимости от особенностей конструкции стропильной системы, или доски толщиной 25 и 32 мм, или брус 50×50 мм
  • Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
  • При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
  • При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая  на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой. В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции. К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.
Один из возможных вариантов обустройства карнизного узла обрешетки под металлочерепицу

Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.

обрешетка
Как правило, по линии ендовы обрешетка с обеих ее сторон делается сплошной

Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

обрешетка
Обрамление обрешеткой проема под проход кирпичной трубы

Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п.

Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

  • Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
  • Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
  • Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
  • Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

обрешетка
Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

  • Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Материалы для обрешетки

О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

  • Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.
обрешетка
Понятно, что далеко не у каждого есть прибор, позволяющий проконтролировать остаточную влажность древесины. Значит, материалы необходимо приобретать у поставщиков, заслуживающих полного доверия
  • Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.
обрешетка
Нередко пиломатериалы продаются уже в обработанном пропиткой виде. Если нет – то придётся это делать самому, а к монтажу переходить только после полного просыхания досок
  • Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
  • Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, были точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
  • Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или брусков уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразным заложить еще и порядка 10 процентов запаса.

Крепежные детали

Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.

крепежи
Слева – ершеные гвозди 3,2×100 мм, справа – гвозди с винтовой прокаткой 3,4×90. И те и другие имеют антикоррозионное цинковое покрытие, обеспечивают высочайшую надежность сопряжения деталей

Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется приобрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.

Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.

 

Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций
Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций

Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.

Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:

Крепление направляющих обрешётки к стропилам
Крепление направляющих обрешётки к стропилам

1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.

2 – направляющая обрешетки.

3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.

4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.

Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.

Проведение монтажа обрешетки

Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и  поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.

Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.

Модульная металлочерепица Ruukki® Finnera™

Металлочерепица Finnera™ (Финнера) произведена в Финляндии в условиях суровой зимы, поэтому она чрезвычайно надежна и практична. Удобный модульный формат листов значительно упрощает раскрой и монтаж кровли, а количество отходов при укладке материала даже на крыши сложной конфигурации минимально. Специально разработанная технология загиба края кромки листа дает сразу несколько преимуществ. Металлочерепица не имеет острых краев, что делает транспортировку и монтаж более безопасными. Кромки металла скрыты и лучше защищены от коррозии. Стыки листов друг с другом за счет загибов являются более плотными — кровля лучше защищена от протечек.

Оригинальная геометрия. Ребро профиля узкое, имеет продольную канавку. Основная часть — округлый прогиб. Металлочерепица Finnera™ (Финнера) имеет выразительный и подчеркнуто рельефный профиль. Имеет близкий к классическому дизайн, отлично подходит для домов и в современном, и в традиционном стиле.

Для производства используется качественная сталь с цинкованием для защиты от коррозии, толщиной 0,5 мм. Сама металлочерепица Finnera™ поставляется с инновационным экологичным покрытием GreenCoat®. Продукция GreenCoat® производится по запатентованной биотехнологии (БT) с использованием шведского рапсового масла в покрытии. Преимуществами являются проверенное высокое качество и долговечность покрытия на основе биотехнологии. Продукция из стали GreenCoat® является экологически чистой, устойчивой к УФ-излучению (до RUV4), к механическим повреждениям, энергосберегающей, имеет хорошую формуемость и обеспечивает цветостойкость на протяжении многих лет.

Металлочерепица Finnera™ имеет небольшой вес, она укладывается на рядовую обрешетку с шагом в 33 см. Производителем выпускается широкий спектр аксессуаров и доборных элементов для полной комплектации кровли. На кровельные материалы выдается гарантия качества сроком до 50 лет в зависимости от покрытия.

Технические характеристики

Высота профиля (общая) 52 ммruukki finnera цена
Шаг волны металлочерепицы Finnera™ 330 мм
Полезная ширина 1140 мм, полная 1190 мм
Полезная длина 660 мм, полная 685 мм
Толщина материала 0,50 мм
Вес единицы 3,80 кг (Товарная единица шт.)
Полезная площадь единицы 0,75 м²
Минимальный уклон 14° (1:4)
Толщина стали 0.50 мм
Содержание цинка 275 г/м²
Вес 5.0 kg/m²
Вес одного модуля 3.8 кг/шт.
Покрытия металлочерепицы Finnera™ Green Coat Crown BT и Green Coat Pural BT Matt

Модульная металлочерепица Ruukki® Finnera™

Металлочерепица Finnera™ с покрытием Green Coat Crown BT исполняется в следующих цветах

  • Графит, RR23
  •  Вишнёвый, RR29
  • Темно-Коричневый, RR32
  • Черный, RR33
  • Терракотовый, RR750
  • Шоколадно-коричневый, RR887
  •  Антрацит, RR 2H3
Модульная металлочерепица Ruukki® Finnera™

Металлочерепица Ruukki® Finnera™ с покрытием Green Coat Pural BT Matt исполняется в следующих цветах

  • Темно-Зеленый, RR11
  • Светло-Серый, RR21
  • Серый, RR22
  • Графит, RR23
  • Вишнёвый, RR29
  • Темно-Коричневый, RR32
  • Черный, RR33
  • Терракотовый, RR750
  • Шоколадно-коричневый, RR887
  • Антрацит, RR 2H3

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:

+ 7 (495) 741-1630
+7 (495) 665-9400
+7 (977) 590-7460
+7 (925) 495-6250
What’s App: +7 (929) 927-53-45

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ

Модульная черепица Finnera Green Coat Crown BT RR23 (темно-серая)
Модульная черепица Finnera Green Coat Crown BT RR32 (темно-коричневая)

Монтаж фальцевой кровли

Фальцевая кровля – это кровельное покрытие, где соединение рядом расположенных конструкционных деталей производится посредством специальных фальцев.

монтаж фальцевой кровлиКартина – это один из элементов современного кровельного покрытия, предварительно у которого все края и кромки подготовлены к обустройству фальцевого соединения.

Фальцевая кровля пользуется популярностью, так как при условии качественного профессионального монтажа она обеспечивает полную герметичность подкровельного пространства. А при наличии современного защитного полимерного покрытия фальцевая кровля прослужит долго с минимальными затратами на ее обслуживание.

Среди основных достоинств кровли можно отметить возможность долговременного использования покрытия, основанного на наличии современного антикоррозийного покрытия.

Элементы фальцевого покрытия имеют небольшой вес, а также гладкую поверхность. Благодаря этому на поверхности не задерживаются снег и вода.

Устройство фальцевой кровли начинается с выбора крепления — фальца. Фальцы могут быть стоячими и лежачими, а различаются они тем, что при помощи горизонтальных можно эффективно соединить все элементы, находящиеся в таком же положении. Стоячими элементами можно соединить кровлю по всей длине ската.

Фальцы характеризуются разными видами производимого соединения, которое может быть одинарным и особым двойным. В первом случае это один классический загиб, двойной отличается возможностью обеспечения максимальную герметичность. Подобные фальцы используются на тех участках кровли, где присутствует опасность скапливания влаги, от протекания, что характерно для желоба.

виды замков

фальцевая кровля

Для грамотного монтажа может потребоваться много инструментов, разных насадок для тех или иных элементов. Перед установкой стоит подготовить следующий кровельный инструмент для фальцевой кровли:

  1. Все возможные измерительные устройства – отвес, уровень, нивелиры.
  2. Инструмент для выявления разности между высотой всех поверхностных точек по отношению к тому или иному выставленному уровню. Оборудование требуется для измерения возможного повышения уровня.
  3. Ручные и более современные электрические ножницы, которые нужны для раскроя и аккуратного высечения кровельных элементов.
  4. Ниблер для осуществления оперативного процесса заточки.
  5. Ножовка и строительный лобзик для эффективного устройства обрешетки.
  6. Стандартная болгарка.
  7. Бытовая дрель и перфоратор.
  8. Крепежный пистолет для проведения выпрессовки. Каучуковые и выполненные из дерева киянки.

Разрезать панели фальца можно при помощи углошлифовальных машинок. Главное, чтобы все необрабатываемые участки были тщательно защищены от опилок, а места среза должны быть обработаны специальными антикоррозийными составами.

Кровельный пирог

Пирог кровли из фальца характеризуется особой многокомпонентной системой, которая кроме самого кровельного покрытия состоит из разных иных элементов. Сюда можно отнести обрешетку, утеплитель, а также качественную гидроизоляцию. Отсюда и название кровельного пирога – он состоит из большого количества слоев. Если пирог обустроен правильно, можно избежать большого количества разных проблем. Это идеальная возможность предотвратить появление сосулек, процесс накапливания конденсата и потери тепла.

Обустройство пирога требует особого внимания, так как ошибки в процессе проектирования того или иного слоя серьезно снизит общие показатели прочности, а также долговечности конструкции.

Серьезное значение в процессе проектирования и обустройства кровли имеет грамотная вентиляционная система. Она выводит из все кровельного пирога лишнюю влагу. Для вывода воды через мембраны в обустроенную вентиляцию, в процессе монтажа стоит оставить в кровле несколько отверстий. Деревянная обрешетка справится с данным процессом идеально.

кровельный пирог

Кляммер - что это и для чего он нужен

В процессе обустройства кровельного фальцевого покрытия используются такие крепежные устройства, как кляммеры. По сути, это специальное приспособление, которое предназначено для крепления кровельных листов. Можно не использовать гвозди, которые могут нарушить целостность и полную герметичность покрытия.

Использование кляммера серьезно упрощает процесс монтажа кровельного покрытия, обеспечивает общую долговечность системы. Отделка кровли подобными элементами делает ее эстетичной и максимально герметичной.

кляммер

кляммер

Обрешетка под фальцевую кровлю

Крепление фальцевой кровли осуществляется строго к предварительно установленной обрешетке. Это поможет предотвратить провис листов стали, но только если будет полностью соблюден требуемый размерный ряд шага.Обрешетка под фальцевую кровлю

В качестве обрешетки используются такие материалы, как:

  1. Оцинкованный металлический профиль.
  2. Экологичный деревянный брус 50 на 50.
  3. Доска 100 на 32.

Данные элементы крепятся строго снизу и по направлению вверх, то есть от карнизной части к кровельному коньку. Если ставится металлическая обрешетка или разряженная обрешетка из дерева, до ее установки по стропилам стоит применять качественную противоконденсатную пленку. При использовании специальной сплошной обрешетки или иного полностью сплошной основы по всему настилу потребуется уложить особую пленку категории пародиффузионной.

Шаг обрешетки — 20 сантиметров, допускается использовать шаг в диапазоне 20-40 сантиметров.

Материал обеспечивает следующие преимущества:

  • Устройство постоянно действующего вентиляционного канала, который будет отводить конденсированную влагу, появляющуюся на обратной стороне кровли, выполненной из металла;
  • Эффективное предотвращение разрушительной коррозии металлических элементов, а также гниение элементов из дерева;
  • Значительное снижение шума от осадков.

Там, где осуществляется установка узлов кровли — ендов, кровельных карнизов, а также соединений и примыканий к разным выступающим элементов сооружения, монтируется второй обрешеточный профильный элемент. Это дает повышенную прочность и жесткость установленным панелям.

Доборные элементы

доборные элементы

Обрешетка под фальцевую кровлю

Конструкция обрешетки делается ровной, недопустимо наличие углублений, а также разных выступов. Кровельные ребра и стандартные коньки монтируются прямолинейные, а самая нижняя доска тоже прямой.

Если обрешетка выполняется из дерева, предпочтение стоит отдать таким породам дерева, как осина, ель, пихта, сосна. Влажность досок не должна быть больше 12%. Для придания древесине прочности, для ее долговечности, материал стоит пропитать специальными антисептиками.

обрешетка

обрешетка

Обрешетка под фальцевую кровлю

Значительно увеличить время эксплуатации деревянной обрешетки можно посредством покрытия ее олифой. На уже готовую обрешетку укладывается структурная пародиффузионная пленка. От грамотного обустройства обрешетки зависит ее долговечность, а также качество всей кровли, в целом. Даже относительно небольшой прогиб листов в состоянии ослабить плотность смонтированных фальцев.

Если монтируется утепленная кровля, в обязательном порядке должна быть обеспечена качественная вентиляция. В этой ситуации сначала ставится контробрешетка, под нее монтируется специальная гидроветрозащитная мембрана и только потом сама обрешетка.

Уклон фальцевой кровли – оптимальный и минимальный

В процессе обустройства фальцевой кровли важно соблюдать уклон кровли. Он может быть оптимальным и минимальным. Выбор осуществляется на основании архитектурно-планировочных особенностей здания.

Оптимальный уклон в среднем равен 10-15 градусам наклона.

В более высокую часть строители выносят обычные жилые помещения, в низкую хозяйственные помещения и санузлы. Оптимальный уклон кровли может быть и более крутым, тогда угол наклона может равняться 20-30 градусам.

Что касается минимального уклона фальцевой кровли, то они рекомендованы для определенных категорий кровельных покрытий. Особенности конструкции подобной кровли позволяют без проблем накрывать какие угодно по размеру крыши, главное, чтобы они были плоскими.

Угол наклона крыши

угол наклона крыши

В данном случае угол наклона не выходит за пределы 15-градусного показателя. От угла уклона прямо зависит вид используемого материала. Металлочерепица подойдет для кровли в 20%. Профнастил идеально подойдет для крыши с наклоном 5%. Во всех случаях при установки покрытия должны быть учтены небольшие нахлесты. В стыки обязательно закладывается специальная уплотнительная лента.

Гидроизоляция фальцевой кровли

При монтаже кровли важно особое внимание уделять соединительным швам. Это один из самых важных показателей, который оказывает прямое влияние на обеспечение герметизации кровли и фальца.

Если использовать специальное покрытие, оснащенное самозащелкивающимся фальцем, а также двойной стоячий фальц, можно обеспечить высокий уровень герметичности.

Не менее важно использовать качественный крепежный элемент, то есть гвозди, саморезы и кляммер для фальцевой кровли, выполненные из качественной оцинкованной стали.

Они играют важную роль в обеспечении герметизации, чем дольше они будут сохранять свое качество, предотвращая протечки.

Правильное устройство гидро- и теплозащиты под кровлей полностью снижает риск стремительного износа кровельного покрытия. Высокие показатели герметичности сохранится на протяжении десятилетий.

Монтаж фальцевой кровли — инструкция

Сооружение конструкции с профессиональной точки зрения обязательно должно производиться при тщательном соблюдении определенных условий, а также установленной профессионалами последовательности действий.

Монтаж фальцевой кровли включает:

  1. Изготовление специальных картин, что будут применяться для покрытия стандартных скатов и иных деталей, например, свесов и кровельных желобов. Для этой цели по предварительно подготовленному чертежу и схеме производятся заготовки или картины.
  2. Кромки данных деталей обязательно загибаются, то есть подготавливаются для применения с фальцевыми соединениями.
  3. Поднятие ранее подготовленных картин на конструкцию, их соединение специальными стоячими по форме фальцами. Предварительно установленные картины надежно крепят к деревянной обрешетке кляммерами. Одна сторона заводится в фальц, иная присоединяется к брусу монтированной обрешетки.
  4. На заключительном этапе на все присутствующие отверстия монтируются фартуки, выполняемые из высококачественной стали.
  5. Если у вас остались вопросы по монтажу покрытия, рекомендуем посмотреть видео ниже.
Зажим фальца

зажим фальца

завязка фальца

Монтаж фальцевой кровли — инструкция

В процессе применения листов длиной 10 метров, стоит крепить надежно их к установленной на крыше обрешетке, используя кляммеры особого плавающего типа. Только так кровля совершенно не потеряет высокого уровня герметичности даже при перепадах температуры.

Монтаж снегозадержателей

Работа по установке кровли предусматривает монтаж специальных ограждений. Это своего рода снегозадержатели, которые в состоянии решить огромное количество разных задач.

Посредством ограждений можно снизить сход снега с крыши. Это полностью предотвратит вероятность ущерба здоровью и имуществу. Можно защитить рядом со зданием растущие насаждения.

Ограждения серьезно улучшают условия труда в процессе выполнения работ, связанных с обслуживанием крыш. Снегозадержатели эффективно предупреждают вероятное повреждение водостока.

Подобные ограждения на крыше важно выполнять в полном соответствии с требованиями, официально зафиксированными в СНиП 21-01-9. В документах указано, что ограждения обязательно должны присутствовать на кровлях с углом наклона 12 градусов и с общей высотой карниза от 10 метров.

Снегозадержатели для фальцевой кровли должны быть не просто надежными и прочными, но также привлекательными по своим внешним характеристикам. Желательно проследить за тем, чтобы конструкция полностью соответствовала общему стилю дома. Для этого используются специальные профильные трубы или похожие материалы. Все детали ограждения стоит окрашивать специальной полимерной краской на специальной порошковой основе.

Монтаж снегозадержателей

монтаж снегозадержателей

Модульная кровля Ruukki®

фригге рууккиМодульная кровля Ruukki® — это высокое качество стальных профилей в виде готовых к монтажу листов в стандартных упаковках со склада, что позволяет Вам быстрее и проще осуществить кровельные работы. При заказе модульной металлочерепицы Ruukki® не требуются сложные инженерные расчеты, удобнее осуществлять доставку и хранение.

Модульная металлочерепица Ruukki® имеет на поверхности листов специальные пазы в местах их соприкосновения. Это обеспечивает правильное формирование ровной кровли.

Модульная кровля Ruukki® преимущества

Монтаж модульной кровли удобен на крышах со сложной структурой скатов. Примером может быть многоскатная крыша с наличием мансардных окон, нескольких дымоходов, террас и балконов. Небольшие размеры отдельных модулей обеспечивают их универсальность, мобильность и совместимость с любыми конструкционными элементами и узлами здания.

На каждом листе также предусмотрены отверстия для соединения элементов кровли между собой. Места крепления в большинстве случаев имеют небольшие углубления вокруг отверстий, которые обеспечивают герметичность и плотное прилегание разных модулей друг к другу.

Еще одним неоспоримым преимуществом этого типа металлочерепицы является значительное уменьшение отходов при обустройстве многоскатной кровли. Комбинирование целых модулей с их отрезками, а также множество вариантов их расположения позволяет добиться наилучшего показателя рациональности при сборке кровельного покрытия, а монтаж отдельных элементов будет оперативен и удобен.

Также учитывая компактность такого вида кровельного материала, можно говорить и о значительной экономии на доставке. Продукция укладывается на стандартные деревянные поддоны и для ее перевозки не потребуются услуги крупногабаритного грузового транспорта и манипулятора.

Металлочерепица Finnera™

Finnera

Новый дизайн и инновационное экологичное покрытие GreenCoat Crown BT модульной кровли Ruukki® Finnerа™ не только придают крыше красивый вид, но также увеличивают защитные свойства крыши, благодаря которым она может противостоять любым погодным условиям, а революционные технологии создают эффект бесшовного соединения листов металлочерепицы Finnera™.

категория качества

Металлочерепица Finnera™ с покрытием Green Coat Crown BT исполняется в следующих цветах

  • Графит, RR23
  • Вишнёвый, RR29
  • Темно-Коричневый, RR32
  • Черный, RR33
  • Терракотовый, RR750
  • Шоколадно-коричневый, RR887
  • Антрацит, RR 2H3

категория качества RUUKKIМеталлочерепица Ruukki® Finnera™ с покрытием Green Coat Pural BT Matt исполняется в следующих цветах

  • Темно-Зеленый, RR11
  • Светло-Серый, RR21
  • Серый, RR22
  • Графит, RR23
  • Вишнёвый, RR29
  • Темно-Коричневый, RR32
  • Черный, RR33
  • Терракотовый, RR750
  • Шоколадно-коричневый, RR887
  • Антрацит, RR 2H3

Металлочерепица Frigge™

RUUKKI FRIGGE

Ruukki® Frigge™ – это новая модульная стальная черепица, которая идеально вписывается в современные архитектурные традиции и может удовлетворить требования самых взыскательных клиентов. Модульный металлический кровельный лист был создан в результате работы команды дизайнеров в сотрудничестве с архитекторами и подрядчиками. Благодаря этому сотрудничеству продукт обладает рядом уникальных особенностей, которые положительно влияют на процесс сборки, использование и внешний вид всей кровли. В частности, монтаж может производиться справа налево и слева направо. Есть возможность использования обрезанных при монтаже ската кусков модулей для монтажа на других скатах.

ruukki категория качествакатегория качествакатегория качества RUUKKI

Металлочерепица Ruukki® Frigge™ с покрытиями Polyester, Polyester Matt Rough, Green Coat Crown BT, Green Coat Pural matt BT исполняется в следующих цветах

  • Графит, RR23
  • Вишнёвый, RR29
  • Темно-Коричневый, RR32
  • Черный, RR33
  • Терракотовый, RR750
  • Шоколадно-коричневый, RR887
  • Антрацит, RR 2H3

Что лучше — профнастил или металлочерепица?

Выбор зависит от бюджета строительства, назначения здания, требований к кровле.

Для плоских кровель и крыш с малым углом ската необходим профилированный лист или фальцевая кровля, так как у них нет ограничений по углу наклона. Металлочерепицу на плоских крышах не используют. Также профлист применяют для перекрытия кровли хозяйственных построек, гаражей. Для дома его тоже можно использовать – кровля будет надежной, выдержит большие ветровые и снежные нагрузки, но внешний вид будет хуже, чем у крыши из металлочерепицы. Себестоимость ремонта при перекрытии крыши профилированным листом ниже. Металлочерепица смотрится эстетично, улучшает экстерьер.

Кровельный профлист изготовлен из стальных листов толщиной до 1,2 мм, металлочерепица – из листовой стали толщиной до 0,6 мм. При одинаковом защитном покрытии профнастил прослужит дольше. Вес профлиста больше, чем металлочерепицы.

Типы защитных покрытий у материалов могут быть одинаковыми. Самый дешевый профлист – это оцинкованный, он защищен от коррозии, устойчив к погодным явлениям. Дополнительно профнастил можно покрыть полимерными соединениями – это краска, которая образует тонкий, но прочный слой. Аналогичным образом окрашивают металлочерепицу. Палитра цветов широкая, выбрать оттенок можно для любого экстерьера.

Геометрически кровельный профиль проще: это лист с трапециевидной формой гофра, с дополнительными ребрами жесткости. Последние повышают надежность кровли, срок ее эксплуатации, увеличивают запас прочности, но ухудшают внешний вид. Форма металлочерепицы сложнее, но выглядит этот кровельный материал привлекательнее.

Срок эксплуатации зависит от типа покрытий, толщины металла. Если сравнить варианты с максимальной толщиной стали и полимерного защитного покрытия, профнастил прослужит в среднем в два раза дольше, чем черепичная кровля.

Цена профлиста меньше, монтаж обойдется дешевле. Если укладывать на кровлю большие листы профилированной стали, монтаж можно сделать быстро. Из-за веса этого стройматериала сделать работы одному человеку невозможно, необходима бригада мастеров.

Преимущества кровли из профлиста: надежная гидроизоляция, простая укладка, не нужно состыковывать стройматериал. Листы металлочерепицы меньше по размерам, монтаж может сделать один человек. Укладка технологически сложнее.

Что лучше - профнастил или металлочерепица

Каждый владелец дома сам должен решить для себя, что лучше ему использовать металлочерепицу или профнастил для создания кровли. Если скаты вашей крыши имеют уклон менее 12-14 градусов (или она совсем плоская), то берите профнастил. Ведь у него нижнего предела по этому параметру нет, а вот металлочерепицу при таких условиях применять нельзя. Профлист применяют и в тех случаях, когда в первую очередь важны надежность и невысокая цена, а не внешний вид. Дополнительные ребра жесткости за счет геометрии профиля позволяют соорудить очень прочную крышу. К примеру, хозяйственные постройки типа сарая и гаража вполне разумно крыть профнастилом. Если же на первый план выходит дизайн и красивое оформление, а по финансам нет особых ограничений, то выбирайте металлочерепицу. Дом с такой крышей будет смотреться весьма презентабельно.