Скатная кровля для частного дома — это и внушительная часть экстерьера загородного дома, и основная защита, и гарантия долговечности всей постройки. От её качественного исполнения зависит каждый параметр будущего дома, поэтому важно разбираться в устройстве кровли. Кровельное покрытие может быть различным: битумная черепица, металлочерепица, медная кровля и так далее.

Вне зависимости от вида кровли, кровельный пирог имеет определенную структуру. Как качественно произвести монтаж скатной кровли, то есть разобраться из чего состоит кровельный пирог поможет статья от «РуфСнаб».

Мансардные окна превращают чердачное помещение в светлую и уютную зону отдыха, но, чтобы обеспечить максимум комфорта, важно выбрать подходящую по всем параметрам модель. Специалисты компании "РуфСнаб" с удовольствием помогут быстро сориентироваться в характеристиках и учесть мельчайшие нюансы.

Размер мансардного окна

Поскольку мансардные окна устанавливают непосредственно в стропильной системе, размер окна подбирают под шаг между стропилами.

• Ширина окна должна быть на 2-6 см меньше расстояния между стропилами, чтобы с каждой стороны окна оставался зазор в 1-3 см. Например, при шаге стропил в 98 см подойдет окно шириной 94 см.
• При желании установить окно меньшего размера, чем того требуют расчеты, допустимо установить дополнительные планки между стропилами.
• В противоположном случае, когда желаемое окно шире стропильного шага, возможно подкорректировать конструкцию и сместить мешающую планку в выбранном пролете. Такие работы требуют заблаговременного проектирования.

Высота окна зависит от уровня пола и наклона ската:

• Минимально допустимая высота установки – 90 см над полом, для большинства моделей – 120 см и более.
• Длина окна зависит от наклона ската: чем меньше угол наклона, тем длиннее должно быть окно. Ориентировочно 160 см для кровли с небольшим уклоном (15-30˚) и 98 см для значительного уклона (свыше 60˚).

Внимание! Для плоских кровель существуют специализированные мансардные окна, к которым неприменимо правило описанное выше.

Количество окон

Количество рассчитывается очень просто, исходя из общей площади мансарды. При стандартном освещении площадь окон соответствует площади помещения в пропорциях 1:10, при желании сделать мансарду максимально светлой лучше ориентироваться на пропорции 1:8 или 1:7. Например, при площади мансарды 22 м² потребуется 2,2 м² остекления или 3,1 м² при усиленном освещении.

Мансардные окна материал рамы

Деревянная рама из сосны класса 1А. Классическое решение для помещений любого типа, если уровень влажности в нем не превышает норму. Перед покупкой важно убедиться в качестве древесины: на раме не должно быть пятен от сучков или бороздок, а поверх должен быть нанесен защитный слой лака. Последний необходимо будет периодически обновлять.

Белый ПВХ или дерево с полиуретановым покрытием. Практичное решение, не требующее особого обслуживания в дальнейшем. Применяется для помещений с повышенной влажностью, например, если в мансарде планируется кухня, ванная или установка сауны. Также часто используется дизайнерами для светлых интерьеров.

Мансардные окна способ открытия 

Ручка для открытия может располагаться как вверху, так и внизу. В основном выбор зависит от личных пожеланий и высоты расположения окна.

• Верхнее расположение позволяет монтировать окно на минимальной высоте от пола (90 см) и не переживать о расстановке мебели из-за доступа к механизму.
• Окна с ручкой в нижней части монтируются на высоте от 120-130 см и часто оснащены блокировкой во избежание открытия детьми.
• В премиум сегменте также можно найти автоматические окна с дистанционным управлением.

Открывать окна можно по центральной оси, верхней, приподнятой на ¾ или комбинированной (две оси открытия). По боковой оси обычно открываются только сервисные окна для обслуживания крыши.

• Окна с центральной осью открытия обычно самые доступные в цене, но в открытом состоянии они могут мешать свободному передвижению по мансарде.
• Усовершенствованный вариант – ось открытия приподнятая на ¾, такие окна оставляют достаточно безопасный зазор и фиксируются выше головы при открытии. Однако такое инновационное решение могут предложить только мансардные окна Рото.
• Открытие по верхней оси обеспечивает максимальный обзор при открытии и фактически дает доступ к крыше. Однако широко открытое окно может представлять опасность, если в доме есть животные или маленькие дети.
• Комбинированная ось позволяет открывать окно для максимального обзора (по верхней оси) или проветривания на выбор (по центральной оси, оси ¾).

Мансардные окна - выбор стеклопакета

От стеклопакета во многом зависит теплопроводность окна. Стандартно производители предлагают однокамерные и двухкамерные стеклопакеты, заполненные аргоном.

• Однокамерный стеклопакет является наиболее бюджетным, но рекомендуется исключительно в южных и юго-восточных регионах, где усиленная теплоизоляция
  не столь важна.
• Для других регионов, а также при желании обустроить на мансардном этаже детскую или ванную, рекомендуют двух- и трехкамерные стеклопакеты. Помимо количества стекол, усилить теплоизоляцию окна можно с помощью наполнителя – газа криптона. Он сохраняет тепло в два раза лучше стандартного аргона, но и цена мансардного окна увеличивается.

Производить настоящую металлочерепицу начали в Финляндии. На сегодняшний день Monterrey (Монтеррей)  - это общее название и вид самого распространенного профиля металлочерепицы. У разных производителей высота волны, ширина листа и покрытия по нему различаются. Производится он как за рубежом, в том числе и в Финляндии, так и в России. В связи с простотой профиля и возможностью использовать самые дешевые материалы он изготавливается большинством компаний.

Рейтинг качества металлочерепицы выглядит следующим образом, по понижению:
1) металлочерепица, произведенная финскими компаниями из оригинального финского металла;
2) металлочерепица, произведенная в скандинавских странах (Финляндия, Швеция) из европейского металла (Англия, Бельгия, Швеция);
3) металлочерепица, произведенная в России из европейского металла;
4) металлочерепица, произведенная в России из российского металла;
5) металлочерепица, произведенная в России из китайского металла.

Общая доля металлочерепицы в нашей стране для скатных кровель с каждым годом увеличивается.

Развитие производства и технологий в металлочерепице

Сейчас большинство производителей определились с толщиной стального листа, используемого для производства металлочерепицы. Наиболее используемый диапазон толщин находится в пределах 0,38-0,55 мм.

Основное развитие производства и технологий в металлочерепице идет по следующим направлениям:

а) Разработка новых покрытий, более стойких к химическим воздействиям и механическим повреждениям. Это ведет к увеличению сроков гарантии от производителя и общего срока эксплуатации продукта.
б) Разработка новых профилей и видов волны, благодаря чему производитель сможет выделить свою продукцию из общей массы однообразного профиля типа Монтеррей.
в) Появление новых технологий в производстве. Это, к примеру, модульные кровельные листы Finnera, которые сочетают оригинальный вид волны и новый способ загиба кромки листа, который увеличивает защитные свойства и обеспечивает бесшовное соединение при укладке листов модульного формата. Изготовление на металлочерепице Z-образных замков для скрытого крепления кровельными саморезами, что, по словам производителя, ведет к увеличению срока службы металлочерепицы.
в) Разработка и запуск в производство новых цветов.
г) Уход от некоторых (по крайней мере, в западно-европейских странах) видов покрытий, не соответствующих современным экологическим стандартам (таких, как пластизол).

Сама технология производства и процесс монтажа с начала производства металлочерепицы особых изменений не претерпели. Улучшение качества профилирующего оборудования позволило более точно отслеживать геометрию листов, облегчая работу кровельщиков. До сих пор главной сложностью и неудобством в монтаже металлочерепицы является ее большой расход на отрез при монтаже сложных кровель. Если, к тому же, длина листов заказывалась под размер ската, то в случае его повреждения (ошибочный отрез угла, перелом листа при поднятии на крышу или просто повреждение при перевозке, не говоря уже просто об ошибке при расчете кровли и ее замере) процесс монтажа мог просто остановиться, причем на недели. Зная и понимая это, крупнейшие европейские компании разрабатывают технологии, при которых цена ошибки монтажника или покупателя снижается. Примером может быть модульная кровля Frigge, Hyygge, Finnera. Они изготавливается в едином модульном размере, благодаря чему при транспортировке помещается на стандартной паллете, легче и быстрее монтируется на крыше, чем мерные кровельные листы, а при ошибке монтажа сразу заменяется другим листом.

На что стоит обратить внимание при выборе металлочерепицы?

1. Толщина листа

Принятым в Европе стандартом окрашенной стали для производства металлочерепицы считается металл толщиной 0,5 мм. Именно этот показатель обязателен для металлочерепицы, производимой финской компанией Ruukki. При этом реальная толщина листа составляет 0,54 - 0,56 мм. По этой причине при приобретении черепицы всегда требуйте сертификат на продукцию и обращайте внимание на этот показатель. У многих производителей реальная толщина листа может быть меньше и составлять примерно 0,46 - 0,49 мм либо еще меньше, что в конечном итоге отображается на эксплуатационных качествах и сроке службы кровельного покрытия. Применение тонкого металла также может повлиять на эстетический вид самой кровли и грозит преждевременной коррозией в местах повреждения покрытия.

2. Цинковая защита

Второй параметр, на который следует обратить внимание при выборе металлочерепицы, это толщина цинкового покрытия. В местах повреждения цинк, вступая в электрохимическую реакцию окисления, препятствует коррозии стального листа. Оптимальным считается слой цинка 275 г/м.кв., что соответствует толщине около 20 микрон. Именно такую толщину цинкового покрытия имеют листы металлочерепицы Ruukki (с каждой стороны).

Металлочерепица RUUKKI

Технология производства металлочерепицы, рожденная в Финляндии с легкой руки изобретателя Паоло Раннила, совершенствовалась десятилетиями. В Финляндии металлочерепичные крыши RANNILA возводятся вот уже около 50 лет. И даже первые из них, возведенные еще в 60-х годах теперь уже прошлого века, до сих пор безупречно служат по своему прямому назначению. Финская торговая марка "RANNILA" первой появилась на российском рынке и, благодаря высочайшему качеству, ассоциируется с безупречностью и надежностью. С 2004 года она получила название RUUKKI, единое для всего концерна, насчитывающего представительства в 25 странах мира. RUUKKI - ведущий мировой производитель металлочерепицы, лидер рынка металлических кровельных материалов.

На сегодняшний день металлочерепица - наиболее популярный кровельный материал в России. Он прост в монтаже, имеет прекрасные эстетические и эксплуатационные характеристики.

Категории качества Ruukki

Категории качества — классы материалов, которые были введены компанией Ruukki для упрощения сравнения и выбора кровельного или фасадного покрытия. Все материалы Ruukki делит на четыре категории:

• Ruukki 20. Базовая категория качества, к которой относится специальное полимерное покрытие, которое разработано для водосточных систем. Компания гарантирует, что они прослужат не менее 20 лет и сохранят свой внешний вид не менее 10 лет.
• Ruukki 30. Базовая категория качества, к которой относятся материалы с покрытием  GreenCoat Polyester BT. Компания гарантирует, что они прослужат не менее 30 лет и сохранят свой внешний вид не менее 10 лет.
• Ruukki 40. Считается оптимальной категорией Ruukki: цены на материалы из стали с покрытием GreenCoat Crown BT относительно доступные, при этом у них большой срок службы и высокая устойчивость к химическим и механическим воздействиям. Гарантия на технические характеристики — 40 лет, на эстетические — 15 лет.
• Ruukki 50+. Премиальная категория, в которую входят кровельные и фасадные материалы со сроком службы свыше 50 лет. Обычно это стройматериалы с покрытиями GreenCoat Pural® и Pural® Matt BT, но в эту категорию входят и фасадные облицовки из меди, алюминия, нержавеющей стали и других особо устойчивых к коррозии металлов. Гарантия на внешний вид — от 20 лет.

Кровельные материалы

Компания Ruukki выпускает три вида кровельных материалов из стали:

• металлочерепица;
• профнастил как кровельный, так и несущий;
• картины для фальцевой кровли.

Хотя, конечно же, в России известна, прежде всего, металлочерепица Ruukki — именно финны стояли у истоков популярности этого материала у отечественных застройщиков.

Металлочерепица Ruukki

Стабильность и надежность — вот два главных принципа Ruukki. Финская компания не гонится за количеством форм профиля, а постоянно совершенствует уже проверенные виды металлочерепицы, чтобы сделать их еще лучше: прочнее, гибче, долговечнее, проще в герметизации и монтаже. Поэтому металлочерепица от производителя Ruukki — это несколько профилей:

• Monterrey. Универсальная металлочерепица классической формы с плавными волнами, широким «дном» и узким «гребнем». Благодаря небольшой высоте волны в 39 мм смотрится на кровле аккуратно. Металлочерепица с самым большим выбором цветов и единственная, доступная сразу в трех категориях качества.
• Finnera. Модульная металлочерепица, которую удобно перевозить, складировать и монтировать в одиночку. При монтаже образуется минимум отходов, а форма листа сделана так, чтобы обеспечить иллюзию бесшовного соединения. Размеры — 1190×685 мм, длина — две волны. Лист металлочерепицы Finnera покрыт защитным слоем GreenCoat Crown BT и GreenCoat Pural Matt BT, поэтому материал относится к категории качества Ruukki 40 и 50+.
• Frigge. Модульная металлочерепица монтаж которой может производиться справа налево и слева направо. Есть возможность использования обрезанных при монтаже ската кусков модулей для монтажа на других скатах. Доступна сразу в трех категориях качества.
• Adamante. Стильная металлочерепица с большой высотой профиля — 55 мм. Крутые высокие ступеньки и переходы между волнами создают выразительный рисунок на крыше дома и, одновременно, позволяют металлочерепице Adamante лучше других видов отводить влагу с кровли. Выпускается в категориях качества Ruukki 30 и Ruukki 50+.
• Elite. Элегантная финская металлочерепица Ruukki, в которой классический профиль Monterrey сочетается с большой высотой волны Adamante — 60 мм. Прекрасно смотрится на крышах современных домов и хорошо подходит для монтажа в районах с высокой снеговой нагрузкой. Категория качества Ruukki 50+.
• Hyygge. Новая модульная плоская кровля с возможностью монтажа с тремя видами узоров. Категория качества — Ruukki 40.

Фальцевая кровля Ruukki

Изготовление фальцевой кровли — второе по значимости кровельное направление Ruukki. Она выпускает подготовленные к монтажу длинные листы из стали с полимерным покрытием, которые называются картинами. Отдельные картины соединяются друг с другом с помощью двойного стоячего фальца — самого надежного вида фальцевого соединения. Благодаря этому фальцевая кровля Ruukki защищена от протечек и может укладываться на очень пологие поверхности — минимальный угол наклона ската всего 8°.

Выпускаемая Ruukki фальцевая кровля — это: C

• Classic C. Это высококлассная стальная кровля, которая напоминает традиционную фальцевую кровлю. Сочетается с различными архитектурными стилями, подходит для кровель с малым уклоном.. Покрытие металлочерепицы Classic C - Crown BT, Pural/Pural Matt/PVDF — гарантия качества 40-50 лет.
• Classic D. То же, что и Classic C, но с дополнительными ребрами жесткости.
• Classic C Zn. Высококачественная металлическая кровля с оцинкованным покрытием.
• Classic Silence.  Кровля проработана до мельчайших деталей: скрытое крепление, скрытые швы и ровная поверхность листов гарантируют впечатляющий внешний вид. Classic® Silence - материал уменьшает звук дождя и благодаря установленному на производстве высококачественному войлоку, а также работает как противогрибковый материал.

Фальцевая кровля — красивый традиционный материал для перекрытия крыш. Он смотрится выдержано и солидно — оцените сами, насколько хорошо выглядит фальцевая кровля на фото:

К тому же, фальцевые соединения сохраняют герметичность очень долго — есть примеры старых домов, металлические крыши которых служат владельцам уже больше 100 лет. А ведь сделаны они из куда менее качественного металла, чем картины Ruukki. Но у такой долговечности есть очень важное условие: грамотный монтаж. Поэтому перед тем, как купить фальцевую кровлю, убедитесь, что у вас есть мастера-кровельщики достаточной квалификации, чтобы правильно перекрыть крышу этим материалом. Если вы не уверены, что сможете найти таких специалистов, лучше используйте для перекрытия кровли более простые в монтаже материалы: металлочерепицу или профнастил.

Элементы кровли и кровельного пирога

Кроме самих кровельных покрытий, компания Ruukki производит практически все необходимые для их монтажа комплектующие и материалы. Включая фасонные элементы, водостоки, элементы безопасности и аксессуары для кровли.
Водосточная система Ruukki Надежная водосточная система Ruukki производится из стали толщиной 0,6 мм с инновационным полимерным покрытием GreenCoat RWS. В состав покрытия входят полимерные гранулы, за счет чего оно очень устойчиво к истиранию и механическим повреждениям. Это позволяет производителю давать гарантию 20 лет на водостоки.
Водосточная система кровли Ruukki не выцветает со временем, устойчива к агрессивным химическим веществам и выдерживает температуру до 100 °C без изменения свойств. Кроме того, у нее есть еще четыре преимущества: Удобное крепление на стену c эксцентриковым замком, которое блокируется обычной отверткой. Водостоки Ruukki из разных партий по цвету практически идентичны. Палитра из семи цветов — водосточная система крыши Ruukki гармонично сочетается с любыми видами кровельных покрытий. Два вида размеров, чтобы можно было организовать водоотведение как с крыш небольших домов, так и с кровель крупных общественных и промышленных зданий. Как и у всех материалов Ruukki, главный недостаток ее водосточной системы — цена. Впрочем, он довольно условный. Да, чтобы купить водосточную систему Ruukki, нужно потратить существенно больше, чем на покупку бюджетных водостоков. Но первоначальные высокие затраты окупаются намного большим сроком службы: к моменту, когда водостоку Ruukki понадобится ремонт, недорогие водостоки придется заменить уже 2-3 раза. Поэтому покупать водосточные системы и аксессуары кровли стандартного и премиального уровня часто на дистанции выгоднее, чем устанавливать бюджетные водостоки.

Металлочерепица обеспечивает долгий срок службы Вашей кровли (при грамотном проведении работ по обустройству кровли). Такая крыша лучше сохраняет тепло (при должном утеплении), не горит и не поддерживает горение, применяемый при производстве сплав стали и цинка прекрасно сопротивляется нагрузкам и перепадам температур (ветер, снег, оледенение). Большой выбор профилей различных цветов отлично выполнит декоративную функцию.

Производится металлочерепица на основе тонкого холоднокатаного стального листа, обработанного методом горячего цинкования на предприятиях металлургической отрасли. Сталь подвержена коррозии, а добавление слоя цинка исключает взаимодействие железа и влаги, кроме того, этот сплав отличается повышенными прочностными характеристиками. Толщина листа для производства металлочерепицы может быть от 0,35 до 0,7 мм. В зависимости от него различают:

• Тонкую металлочерепицу (0,35 — 0.45 мм). Она обладает облегчённым весом, но и теряет в прочности. К ней нужно бережно относиться при транспортировке, подготовке, монтаже и при эксплуатации, в противном случае металлочерепица потеряет свои качества.
• Толстую (свыше 0,50 мм). Листы большей толщины гарантируют более высокую прочность и надёжность, однако следует учитывать и большие трудности при штамповке, поэтому задаваясь вопросом какую выбрать, то лучше остановится на изделиях проверенных временем производителей. При высоких снеговых нагрузках в зимний период не возникнет затруднений, какая металлочерепица лучше.

Полученное от металлургических комбинатов сырьё (стальной оцинкованный лист) на заводах по производству металлочерепицы подвергается прокатке, резке и затем штамповке. Таким образом, классификация подразумевает ещё несколько градаций: по форме профиля и размеру шага.

Оцинкованный металл для улучшения эксплуатационных показателей подвергают дополнительной обработке. Прежде всего, поверхность оцинковки со всех сторон подвергается пассивационным процедурам. Благодаря им, на поверхности материала создаётся особенный слой, который практически полностью останавливает коррозионные процессы.

Эта химическая или электрохимическая процедура обязательна для кровельных материалов. Далее пассивационный слой грунтуется с обоих сторон, а затем внутренняя сторона покрывается краской, а на внешнюю наносят специальное полимерное покрытие, которое изготавливается на основе из различных материалов.

Полимерное покрытие влияет на качество готового изделия. Различные типы покрытий обеспечивают эстетически благоприятный, законченный вид строения, и это немаловажный фактор. Однако, главная их задача, благодаря дополнительной защите металла от воздействия внешних факторов, продлить его срок службы и сохранить эксплуатационные свойства. Технически сложный процесс нанесения покрытия на подготовленный металл требует соблюдения технологии работ и использование качественного металлопроката и полимерных компонентов.

Самый распространенный материал, три четверти кровель из металлочерепицы имеют покрытие из того полимерного покрытия. Доступная цена делает этот вид металлочерепицы популярным, ведь покрытие из полиэстера не относится к самым дорогостоящим типам. Тем не менее металлочерепица для крыши с покрытием из полиэстера прекрасно переносит сезонные и суточные колебания температуры, а стойкость к воздействию ультрафиолета исключает быстрое выгорание краски.

Полиэстер предлагает широкий выбор цветовых решений. Но толщина покрытия 25 — 27 мкм делает этот выбор не самым стойким к механическому воздействию, то есть требуется производить работы по креплению, обработке и транспортировке аккуратно, не допуская появление дефектов покрытия.

Это чуть более дорогой вид, так как происходит больший расход полимерного покрытия, которое наносится размером 35 мкм. Соответственно, и толщина металлочерепицы больше.

Увеличение размера никак не повлияло на эксплуатационные параметры, этот тип также хорошо переносит контраст температур, а также очень стоек к выгоранию. Разница заключается в добавлении в материал покрытия металлической пыли, что позволило изменить тон. Если не нравится глянец, то следует выбирать матовый вариант. А какая кровля лучше из этих двух вариантов, ответить затруднительно. Отличия только во внешнем виде. Также следует исключить механические повреждения при работе с ней, или металлочерепица не прослужит долгое время.

Покрытие Пурал является самым лучшим покрытием прокатанного и отштампованного листа.

Толщина покрытия составляет 50 мкм, в его основе лежит полиуретан, модифицированный полиамидом. Более высокая цена предлагает и более высокие стандарты. И действительно, лучше купить изделие с покрытием Пурал, и получить высокий диапазон температур, к которым крыша останется невосприимчива, дополнительную защиту от присутствующего в солнечном спектре ультрафиолета, невосприимчивость к действию агрессивных веществ (например, кислотных дождей). А главное, она менее восприимчива к механическим повреждениям. К примеру Ruukki дает гарантию на технические характеристики до 50 лет.

Если предыдущий вид имеет яркие цвета, то Пурал матовый обладает приглушёнными, благородными оттенками. В остальном параметры аналогичны.

Какое покрытие выбрать для кровли строящегося дома подбирается индивидуально на основе собственных предпочтений, чаще всего финансовых. Не последнюю роль играет и вписывание строения в окружающий ландшафт. Металлочерепица с покрытиями из бюджетного и среднего ценового диапазона полимерами предлагает невысокую цену и сносный срок эксплуатации. Следующие, применяемые на сегодняшний день вещества, обладают более высокими стандартами, эксплуатационными характеристиками, с ростом характеристик вырастает и цена.

Покрытие на основе покрытия Пурекс или Краун БТ у Ruukki имеет приятный полуматовый оттенок, а по эксплуатационным характеристикам не уступает предыдущим образцам.

Преимуществ добавляет устойчивость к повреждениям, пластичность, отличная сопротивляемость коррозии. Это более доступный материал нежели Pural, но более качественный и более дорогой в отличие от Полиэстера. Ruukki предлагает гарантию на металлочерепицу с полимерный покрытием Краун БТ до 40 лет.

Повышенную защиту от агрессивной городской среды гарантирует последний из рассматриваемых типов, выполненный на основе поливинилденфторида с добавлением акрила.

Это покрытие блестяще себя зарекомендовало в промышленных районах не только как материал для кровли, но и как защитное покрытие фасадов. Такой выбор гарантирует длительный срок эксплуатации без необходимости ремонтных работ.

Пластизол наносится слоем 200 мкм, и это обуславливает стойкость материала к механическим повреждениям. В основе находится полихлорвинил с добавлением пластификаторов.

Такое покрытие отлично зарекомендовало себя при наличии загрязнённой атмосферы, оно практически не подвержено коррозии, но плохо переносит нагрев. Не рекомендуется использовать его при возможности достижения им 60 градусов. Есть другие ответы на вопрос, какую металлочерепицу лучше выбрать, если климатические условия предполагают высокие летние температуры.

Строительство загородного дома отнимает много времени. Одна из причин — сезонность работ. При отрицательной температуре воздуха почти все действия, связанные с возведением сооружений, приостанавливаются. Зимние работы в состоянии обеспечить непрерывный строительный цикл, и существенно сократить время до новоселья.

Конечно, в комфортабельных условиях работается легче: отсутствуют неприятные факторы, не позволяющие сосредоточиться строго на работе. Морозная зима не самое подходящее время для длительного нахождения на крыше, продуваемой ветрами. Но иногда просто нет выбора: неприятности с кровлей случаются и зимой. Впрочем, зимние условия не такие уж неприятные. Летний зной иногда досаждает сильнее, чем легкий снег.

Если речь идет о кровельном пироге (стропильная система, обрешётка, теплоизоляция, пароизоляция), работы можно проводить и в холодную погоду. Если ремонтируется или устанавливается само покрытие, ситуация несколько сложнее. Некоторые виды материала кровли позволяют проводить кровельные работы в холодную погоду. К ним относятся:

• металлочерепица;
• профнастил;
• шифер;
• натуральная черепица.

Работа с кровлей из гибких материалов, например рубероида, может производиться только при температуре не ниже –5ºC.

Односкатную крышу редко используют для кровли частных домов загородных домов, несмотря на простоту конструкции и легкость монтажа. На практике этот вид крыши плохо сохраняет тепло в доме, поэтому, чаще его используют при возведении гаражей или дачных домиков и сараев. Но в тоже время,  эту конструкцию вполне можно сделать теплой и даже устроить под ней дополнительную комнату, если правильно смонтировать термоизоляцию.

Односкатная крыша своими руками устанавливается по предварительно составленным чертежам, сделанным на основании проведенных расчетов. Особенно это важно в тех случаях, когда под ней планируется сделать жилое помещение.

К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:

• Экономия средств на покупке стройматериалов.
• Простота конструкции, а значит, и монтажа.
• Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
• Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
• Конструкция может быть возведена в разном угловом диапазоне — от 5 до 45º.
• Односкатная крыша, выполненная под небольшим углом, позволяет установить на ней водогрейную емкость или солнечные батареи, а также устроить место для отдыха.
• Такую конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.

Естественно, как и у любой конструкции, у односкатной крыши есть свои недостатки, которые тоже нужно знать, выбирая этот вариант:

• Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние — выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
• Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.
• Еще один недостаток односкатной крыши относится только к конструкции, имеющей небольшой уклон в 5—10º — это плохой сход с нее снеговых масс. Так, при большом скоплении снега кровлю придется очищать вручную или же делать систему подогреваемой крыши, используя нагревательный кабель.

Если вы хотите установить односкатную крышу, то сначала необходимо произвести расчеты и убедиться в их правильности, увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов. Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга. Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней — 100×150 мм.

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

• Рассчитывается угол ската исходя из того, что крыша имеет форму треугольника, у которого один угол всегда прямой. Этот угол образуют катеты из балок перекрытия и фронтонной части конструкции, а стропила в этой фигуре играют роль гипотенузы.

На представленном рисунке применены следующие условные обозначения:

— Lc — длина стропильной ноги;

— Lbc — высота фронтона от балок перекрытия до пересечения с плоскостью кровли;

— Lсд – ширина дома;

— А – выбранный или рассчитываемый угол наклона ската.

Если вспомнить базовый школьный курс тригонометрии и вооружиться калькулятором, то не представит никакого труда рассчитать все параметры будущей крыши, опираясь на исходные величины. Ширину здания несложно промерить, а в качестве второго параметра может выступать либо желаемая высота фронтона, либо выбранный угол ската кровли.

Итак, если за основу берется ширина здания и планируемая высота фронтона, то угол ската несложно рассчитать формулой:

TgA = Lbc : Lсд

Если же в основу расчетов принимается выбранный угол ската кровли, то высота фронтона будет равна:

 Lbc = TgA× Lсд

Теперь несложно рассчитать и длину стропильной ноги:

Lc = Lсд : СosА

При этом не забываем, что длина стропила, вычисленная подобным образом – это только до пересечения с плоскостью стен, без учета козырьков с фасадной и тыльной стороны здания.

• Уклон угла ската выбирается в зависимости от некоторых критериев, одним из которых является выбранный вид кровельного материала, так как для каждого из них рекомендовано выбирать определенное значение или параметр, максимально близкий к нему, например:

— Профнастил требует уклона не менее 8º.

— При применении металлочерепицы, можно делать крышу со скатом в 30º.

— Для шифера хорошо подойдет величина угла в 20—30°.

— Для рулонных кровельных материалов, таких, как рубероид, а также другой мягкой кровли рекомендован угол уклона ската от 5—7°, но не меньше.

Стропильная система при обустройстве односкатной кровли может исполняться в одном из трех вариантов, выбор которых зависит от типа и размеров строения:

• Висячая система устанавливается в редких случаях, когда между основными несущими стенами нет капитальных перегородок. При постройке такой крыши, для удобства работы, на балки перекрытия укладывается временный настил из досок. На этой основе и собираются фермы стропильной системы. Чтобы висячая система была надежной, параллельные стены, на которые будут укладываться балки перекрытия, должны быть выведены на одинаковую высоту. При необходимости этот тип конструкции применяют в домах, выстроенных из любых используемых в строительстве видов материалов.

• Рассчитывается угол ската исходя из того, что крыша имеет форму треугольника, у которого один угол всегда прямой. Этот угол образуют катеты из балок перекрытия и фронтонной части конструкции, а стропила в этой фигуре играют роль гипотенузы.

Если в чердачном помещении запланирована комната, то вентиляция устраивается, как для жилого помещения.

Если же конструкция будет выполнять только роль чердака, то вентиляция должна быть усилена, так как помещение не будет отапливаться. Вентиляция в этом случае должна функционировать эффективно, чтобы здесь не скапливалась влага и не возникала сырость и плесень, которая со временем появится и в доме.

• Наслонные стропильные системы отличаются тем, что их устанавливают в строениях с внутренними капитальными перегородками, которые становятся дополнительными опорами для балок перекрытия.

В наслонных системах стропила устанавливают жестко на фронтонную стену, на которой заранее установлен мауэрлат, а нижний их край может быть зафиксирован как жестко, так и на скользящие крепления. Такими конструкциями односкатной крыши в основном покрывают кирпичные или каменные дома.

Для жесткости конструкции устанавливают дополнительные распорные элементы. Существует несколько систем их установки, в зависимости от того, сколько должно быть свободного места в чердачном помещении, угла уклона ската и массивности стропил.

• Скользящая стропильная система используется в основном для бревенчатых срубов, так как она позволяет избежать деформации конструкции крыши, если дом даст усадку. При устройстве этого вида крыши, стропила жестко фиксируют на фронтонной стене, на мауэрлате, а нижнюю их часть крепят к мауэрлату исключительно скользящими креплениями, которые при колебаниях стен дома дают возможность стропилам принимать удобное положение.

Уточнив все необходимые нюансы, произведя расчеты, составив чертеж крыши и закупив требуемые для работы материалы, можно приступать к монтажу конструкции.

• Чтобы работа шла проще и безопасней, строение необходимо сразу перекрыть балками чердачного перекрытия. Их укладывают на полосы гидроизоляции из рубероида, настеленного на стены. Балки располагают на таком же расстоянии друг от друга, как в дальнейшем будут устанавливаться и стропила — оно обычно составляет от 500 до 800 мм.
• На задней нижней стенке строения, по всей ее длине, сверху балок перекрытия укладывают мауэрлат из массивного бруса.
• Далее, на балки следует уложить настил из досок —  по нему можно будет безопасно ходить и удобнее продолжать возведение конструкции.
• Следующим этапом идет возведение фронтонной стены, она строится из того же материала, что и все здание, или из другого, более легкого. Например, если строение возведено из кирпича, то фронтон можно поднять из брусков и досок.
• Балки перекрытия, предварительно закрытые гидроизоляцией, вмуровываются в стену. Фронтон поднимают на высоту, предусмотренную в чертеже.
• На фронтонной стене, так же, как и на противоположной закрепляют брус мауэрлата.
• Далее на нижней стене делается разметка, и прикручиваются крепления для установки стропил.
• На стропилах, для их жесткого крепления, согласно чертежу, вырезаются пазы, которыми они будет надеваться на мауэрлат на верхней стене и на нижней, если это предусмотрено.
• Затем их закрепляют с помощью специальных уголков и креплений. На фронтоне стропила прикручивают жестко, в то время, как на нижнем мауэрлате они могут быть установлены в скользящие крепления, в зависимости от выбранного типа конструкции.
• Существует последовательность врезания стропил: сначала устанавливают крайние элементы всей стропильной системы, затем по ним натягивают шнур, который станет уровнем для остальных деталей. Расстояние между стропилами должно соответствовать расстоянию между балок перекрытия.
• Установленные стропила для устойчивости соединяют с балками перекрытия стойками, подкосами и другими элементами, о которых шла речь выше. Закрепление их производят металлическими скобами и уголками, что добавляет жесткости конструкции.
• Если предполагалось продлить крышу для устройства террасы, балкона или веранды, то к стропилам дополнительно прикрепляют выносные доски, которые называют «кобылки».

После завершения установки стропильной системы, необходимо перейти к утеплительным мероприятиям, так как односкатная крыша особо нуждается в термоизоляции, даже в том случае, если под крышей будет расположен обычный чердак.

Для этого подойдут технологии утепления крыши и мансарды, описания которых можно найти на нашем сайте, пройдя по ссылке.

Устройство обрешетки под кровлю или же сплошная обшивка крыши проводятся с учетом выбранного кровельного материала — для каждого из них существует собственная технология подобных работ.

Устройство любой крыши — это ответственный и трудоемкий процесс, а из-за работы на высоте — еще и достаточно опасный. Поэтому, не имея опыта в строительном ремесле, лучше доверить монтаж мастерам, знающим свое дело, так как неудачно выстроенная основа под кровлю, грозит тем, что и стены дома будет подвержены деформациям.

​

1		Двускатная стропильная система
2		Шатровая стропильная система
3		Ломаная стропильная система
4		Многоскатная стропильная система
5		Вальмовая и полувальмовая система стропил
6		Односкатная крыша

Двускатные стропильные системы — самые популярные для одноэтажных частных домов. Они аккуратно смотрятся, хорошо вписываются в любой стиль постройки, надежны и могут быть использованы, в зависимости от угла их уклона, для обустройства чердака под жилые комнаты, подсобные помещения или же просто для создания воздушной прослойки, удерживающей тепло в здании.

Двускатная стропильная система плюсы:

• высокая надёжность;
• простота конструкции;
• двухскатная крыша с углом наклона более 50 градусов практически не боится снежных заносов, большой снежной шапки на ней образовываться не будет.

Двускатная стропильная система минусы:

• слабая огнестойкость;
• подверженность гниению;
• подверженность воздействию вредных микроорганизмов.

Шатровая система крыши состоит из четырех скатов, имеющих форму равнобедренных треугольников, верхними углами сходящихся в одной точке, по типу пирамиды. Справедливости ради заметим, что в шатровой конструкции может быть и большее количество скатов, но в любом случае, стропила этой системы опираются на равные по высоте стены строения.

Шатровая стропильная система плюсы:

• для строений с шатровой крышей не предусмотрены фронтоны, что сильно снижает расход материалов и работ на возведение фронтонов и подшивку свесов;
• крыша такого типа обладает прекрасными аэродинамическими свойствами, ей не страшны сильные ветра, а особенности конструкции не дадут попасть осадкам в чердачное помещение;
• поверхность такой крыши прогревается солнечными лучами сразу с нескольких сторон, в солнечные дни помещение под неутеплённой крышей будет более тёплым;
• скаты такой крыши расположены под определенным углом, что способствует отведению с кровли дождевой воды и тающего снега.

Шатровая стропильная система минусы:

• шатровая крыша достаточно сложна в проектировке и возведении;
• конструкция этой крыши изобилует большим количеством соединений, балок и стропил, необходимо строго следить за надёжностью всех узлов и соединений, во избежание потери жёсткости и формы плоскости при возведении крыши;
• большой отход при применении большинства кровельных покрытий (особенно металлочерепицы).

Ломаными называют мансардные стропильные системы, которые используются в тех случаях, когда планируется в чердачном пространстве обустроить жилое помещение, так как эта конструкция формирует максимально просторную площадь будущих комнат. Каждый из двух скатов ломаной стропильной системы состоит из двух плоскостей — верхней и боковой.

Ломаная стропильная система плюсы:

• дополнительное жилое помещение;
• мансарда обходится дешевле, чем возведение полноценного второго этажа или расширение периметра жилья;
• облик частного дома с ломаной крышей выигрывает по сравнению с классической двускатной кровлей.

Ломаная стропильная система минусы:

• невозможность создать просторную комнату на мансарде, потому что высота стен ограничивается крышей;
• тепло и гидроизоляция будут проводиться по более сложным техникам и с применением особых материалов;
• мансардные окна повышают требования к укладке кровли, и скапливают на себе больше снега.

Многоскатную стропильную систему можно назвать самой сложной из всех существующих, так как она зачастую включает в себя разные формы крыш — это может быть двускатная и односкатная, шатровая, вальмовая или полувальмовая в различных сочетаниях. Подобный вариант выбирается для домов со сложной внутренней планировкой, и их в последние годы становится все больше.

Многоскатная стропильная система плюсы:

• надежная, долговечная и прочная конструкция;
• за счет большого наклона крыши, риск образования застоя талой воды и осадков сводится к нулю;
• идеально сочетается с любой архитектурной формой;
• наличие сбалансированной стропильной системы.

Многоскатная стропильная система минусы:

• сложность выполнения монтажных работ;
• устройство большого количества ендов;
• большой расход строительных и кровельных материалов;
• сложный уход и обслуживание конструкции.

Вальмовые крыши имеют четыре ската, причем фронтонные стороны имеют треугольную пологую форму, а боковые скаты конструкции – трапециевидную. Именно треугольный скат и называется вальмой – он стыкуется с трапециевидной плоскостью под определенным углом.

Вальмовая и полувальмовая стропильная система плюсы:

• не подвергается деформации;
• снег не задерживается;
• будет прекрасно противостоять сильным ветрам, для регионов, где ураганы и торнадо не редкость — большой плюс;
• места карнизных свесов меньше подвергаются разрушениям.

Вальмовая и полувальмовая стропильная система минусы:

• отличается более высокой стоимостью, чем двускатный;
• конструкция получается сложной, обычно возведение вальмовой крыши доверяют специалистам, а это вновь дополнительные расходы;
• обустроить мансарду под вальмовой кровлей — задача сложная, зачастую просто неразрешимая.

Как можно понять уже из названия, эта крыша имеет один скат, располагающийся под уклоном. Если строение небольшое по размеру и полностью возводится из кирпича или бетона, то стропила конструкции укладываются на фасадную несущую высокую и на заднюю низкую стену. Если же между фасадом строения и задней стеной расстояние составляет шесть и более метров, то между передней и задней стеной устанавливаются подпорные стойки.

Односкатная стропильная система плюсы:

• экономичность (практически двойная экономия пило- и кровельных материалов по сравнению с двускатной крышей);
• незначительный вес крыши (дает возможность ее возведения на строениях с облегченным фундаментом без применения подъемной техники);
• возможность обустройства односкатной крыши на домах больших размеров;
• ремонтопригодность (простота передвижения по крыше, особенно при небольших углах наклона)

Односкатная стропильная система минусы:

• высокая зависимость от снеговых нагрузок (требует правильных расчетов сечений элементов конструкции при проектировании);
• усиленная тепло- и гидроизоляция крыши (важно при небольших углах наклона);
• неприглядный внешний вид, что требует повышенного внимания к качеству фасадных работ и применения современных кровельных материалов.

Продажи металлочерепицы в России растут каждый год на 10-12%. Ведь это надёжный кровельный материал, подходит для промышленных и жилых зданий, монтаж кровли можно произвести на крыши любой формы. Но как понять, чем один лист металлочерепицы отличается от другого?

Материал

• Сталь. Большая часть металлопрофилей на рынке сделана именно из стали, покрытой слоем цинка. Иногда в состав добавляют алюминий для износостойкости. Материал обладает качественными показателями, служит больше 20 лет и при этом не делает кровлю очень дорогой.
• Алюминий. Такая черепица не ржавеет, весит в 2-3 раза меньше стальной, а срок службы превышает 70 лет. Минус — на крыше с маленьким уклоном листы могут прогнуться, так как алюминий довольно мягкий. Ещё может со временем отслаиваться краска. Стоит металлочерепица из алюминия дороже стальной, около 1400–1800 р/м2.

Медь. Самая прочная и долговечная металлочерепица. Она не боится осадков, не требует дополнительного ухода. Минус — высокая цена, от 3000 р/м2.

Толщина листа

Она определяет, насколько черепица будет жёсткой и прочной. Чем толще лист, тем лучше он сохраняет форму во время монтажных работ и обслуживания, меньше риск испортить материал. Толщина металлочерепицы варьируется от 0,4 до 0,6 мм.

• Стандарт для кровли — 0,5 мм: хорошо переносит транспортировку, не деформируется под весом человека. Стоит черепица от 500 р/м2 и выше, в зависимости от производителя.
• Для южных регионов, где выпадает мало снега и уход за крышей проще, можно использовать 0,45 мм. Цена черепицы — от 455 р/м2 в среднем по рынку.
• Листы 0,38–0,4 мм стоят дешевле. Обычно их верхний порог 450–470 р/м2, но для крыши они совсем не подходят.

Металлочерепица 0,6 мм продаётся редко, её обычно делают на заказ. Присмотритесь к производителю, который предлагает вам листы такой толщины наравне с другими, к примеру, финская компания Ruukki имеет все необходимые сертификаты на продукцию и гарантию качества, а все листы металлочерепицы производятся на высококлассном европейском оборудовании из высококачественной стали SSAAB.

Полимерное покрытие

Этот слой защищает черепицу от внешнего воздействия, а также определяет её внешний вид — цвет, фактуру. Полимеров на рынке довольно много. Их можно объединить в группы:

• Полиэстер (обозначение РЕ). Недорогое, пластичное покрытие, выдерживает нагрев до 90 градусов. Минус — легко повредить механически. Некоторые производители делают слой полиэстера двойным или смешивают его с тефлоном. Такой вариант подойдёт для прибрежных регионов или крайнего севера.
• Полиуретановое покрытие, или пурал: держит цвет, подходит для любого климата — не боится УФ-лучей, сильных морозов и нагревания выше 100 градусов. Покрытие сложно поцарапать.
• Пластизол (обозначение ПВХ): толстый слой покрытия, придает шершавую текстуру металлочерепице, но плохо переносит низкие и высокие температуры и выцветает на солнце.
• Акриловый поливинилфторид (обозначение PVDF). Самый прочный из полимеров с большим запасом прочности — как механической, так и атмосферной.

Степень оцинковки

Цинк — один из слоёв металлочерепицы. Он нужен для защиты стали от коррозии. Содержание цинка рассчитывают на 1 кв. м., и делят черепицу на классы:

• I класс. Плотность цинка — 275 г/м2 и выше. Это сравнимо с европейскими стандартами на металлочерепицу. Такая черепица качественно работает даже в сложных климатических зонах.
• II класс. Цинка не меньше 140 г/м2. Изделия этого класса покупают чаще всего: хорошо соотносятся цена и качество, а срок службы более 25 лет.
• III класс. Содержание цинка не превышает 140 г/м2. Для экономии такую черепицу можно уложить на хозяйственных постройках, но не в качестве крыши дома.

Формат черепицы

Металлочерепицу обычно производят либо в виде крупноформатных листов, либо в форме модулей. Цена за квадратный метр одинакова. Что экономичнее — зависит от расхода.

Листовое покрытие выбирайте для просто сконструированных крыш, быстрее закончите монтаж. Если крыша многоскатная, есть врезные окна или декоративные элементы, берите модульную черепицу — получится меньше обрезков.

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

• Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
• Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.
• Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:

Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

• Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

-Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

-Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

-В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка, в общем-то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

• Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная, вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

• Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
• При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
• При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая  на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.

Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п.

Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

• Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
• Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
• Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
• Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

• Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Материалы для обрешетки

О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

• Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.

• Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.

• Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
• Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, были точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
• Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или брусков уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразным заложить еще и порядка 10 процентов запаса.

Крепежные детали

Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.

Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется приобрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.

Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.

 

Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.

Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:

1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.

2 – направляющая обрешетки.

3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.

4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.

Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.

Проведение монтажа обрешетки

Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и  поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.

Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.

Металлочерепица Finnera™ (Финнера) произведена в Финляндии в условиях суровой зимы, поэтому она чрезвычайно надежна и практична. Удобный модульный формат листов значительно упрощает раскрой и монтаж кровли, а количество отходов при укладке материала даже на крыши сложной конфигурации минимально. Специально разработанная технология загиба края кромки листа дает сразу несколько преимуществ. Металлочерепица не имеет острых краев, что делает транспортировку и монтаж более безопасными. Кромки металла скрыты и лучше защищены от коррозии. Стыки листов друг с другом за счет загибов являются более плотными — кровля лучше защищена от протечек.

Оригинальная геометрия. Ребро профиля узкое, имеет продольную канавку. Основная часть — округлый прогиб. Металлочерепица Finnera™ (Финнера) имеет выразительный и подчеркнуто рельефный профиль. Имеет близкий к классическому дизайн, отлично подходит для домов и в современном, и в традиционном стиле.

Для производства используется качественная сталь с цинкованием для защиты от коррозии, толщиной 0,5 мм. Сама металлочерепица Finnera™ поставляется с инновационным экологичным покрытием GreenCoat®. Продукция GreenCoat® производится по запатентованной биотехнологии (БT) с использованием шведского рапсового масла в покрытии. Преимуществами являются проверенное высокое качество и долговечность покрытия на основе биотехнологии. Продукция из стали GreenCoat® является экологически чистой, устойчивой к УФ-излучению (до RUV4), к механическим повреждениям, энергосберегающей, имеет хорошую формуемость и обеспечивает цветостойкость на протяжении многих лет.

Металлочерепица Finnera™ имеет небольшой вес, она укладывается на рядовую обрешетку с шагом в 33 см. Производителем выпускается широкий спектр аксессуаров и доборных элементов для полной комплектации кровли. На кровельные материалы выдается гарантия качества сроком до 50 лет в зависимости от покрытия.

Технические характеристики

Высота профиля (общая) 52 мм
Шаг волны металлочерепицы Finnera™ 330 мм
Полезная ширина 1140 мм, полная 1190 мм
Полезная длина 660 мм, полная 685 мм
Толщина материала 0,50 мм
Вес единицы 3,80 кг (Товарная единица шт.)
Полезная площадь единицы 0,75 м²
Минимальный уклон 14° (1:4)
Толщина стали 0.50 мм
Содержание цинка 275 г/м²
Вес 5.0 kg/m²
Вес одного модуля 3.8 кг/шт.
Покрытия металлочерепицы Finnera™ Green Coat Crown BT и Green Coat Pural BT Matt

Металлочерепица Finnera™ с покрытием Green Coat Crown BT исполняется в следующих цветах

• Графит, RR23
•  Вишнёвый, RR29
• Темно-Коричневый, RR32
• Черный, RR33
• Терракотовый, RR750
• Шоколадно-коричневый, RR887
•  Антрацит, RR 2H3

Металлочерепица Ruukki® Finnera™ с покрытием Green Coat Pural BT Matt исполняется в следующих цветах

• Темно-Зеленый, RR11
• Светло-Серый, RR21
• Серый, RR22
• Графит, RR23
• Вишнёвый, RR29
• Темно-Коричневый, RR32
• Черный, RR33
• Терракотовый, RR750
• Шоколадно-коричневый, RR887
• Антрацит, RR 2H3

+ 7 (495) 741-1630
+7 (495) 665-9400
+7 (977) 590-7460
+7 (925) 495-6250
What’s App: +7 (929) 927-53-45

Модульная черепица Finnera Green Coat Crown BT RR23 (темно-серая)
Модульная черепица Finnera Green Coat Crown BT RR32 (темно-коричневая)